WHISKY Magazine Japan

2016年3月17日に発表された「アイコンズ・オブ・ウイスキー2016」で、世界一のディスティラリーマネージャーとして表彰されたニッカウヰスキー北海道工場長の西川浩一さん。「マッサン」で大人気の余市蒸溜所を、工場長が直々にご案内。文：WMJ 写真：チュ・チュンヨン札幌から西へ、穏やかな石狩湾を横目に走る函館本線。余市駅で降りた観光客の多くが、徒歩2分ほどの余市蒸溜所を目指す。古城のような石門の背後には赤いパゴダ屋根のキルン塔がそびえ立ち、異国情緒もたっぷりだ。正式名称は「ニッカウヰスキー北海道工場余市蒸溜所」。NHKの連続テレビ小説「マッサン」の舞台となった昨年は、過去最多となる90万人以上の見学者が訪れた。この蒸溜所のあるじが、世界的アワード「アイコンズ・オブ・ウイスキー2016」で、世界一のウイスキー工場長を意味する「ディスティラリーマネージャー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた西川浩一さんである。ここ余市蒸溜所では、生産の責任者であると同時に、訪問客へのビジターエクスペリエンスを提供する株式会社北海道ニッカサービスの社長も兼任している。余市のディスティラリーマネージャーとは、日々どんな仕事をしている人なのだろうか。「商工会議所、地方法人会、ライオンズクラブ、観光協会など、地域の団体の会合でよく外出します。アサヒビールのお得意様から政治家まで、蒸溜所を訪問される方々のおもてなしも多く、昨年はそのようなVIPが1日4組重なった日もありました。そうした合間を縫って事務の仕事もします。製造現場の社員がのびのびと仕事ができるように、なるべく工場内をウロウロしないようにしていますよ（笑）」ここはニッカ創業の地であり、ブランドイメージの発信地でもある。蒸溜所の顔として、対外的にさまざまな人と付き合うのも北海道工場長の役割なのだ。工場長の案内で、余市蒸溜所のツアーが始まる。まずは蒸溜所のシンボルでもあるキルン塔（乾燥棟）。ここはかつて発芽させた大麦を燻して原料のモルトを作る「製麦」がおこなわれていた場所である。現在ではオーダー通りのピートで乾燥させた大麦麦芽をスコットランドから輸入しているが、蒸溜所主催のイベントなどがおこなわれる時などに炉で地元産のピートを焚くことがある。ニッカのピート畑は石狩川の河口付近にあり、定期的にピートを採取している。炉の傍らに置かれたピートからは、「マッサン」でも表現されていたスモーキーフレーバーが漂っていた。余市蒸溜所では、ヘビーピートとノンピートのモルトを併用しながら多彩な原酒をつくっている。製麦済みのモルトは1トンごとに袋詰めされ、粉砕・糖化棟で出番を待つ。1日の仕込みに使用するモルトは6トン。現在ミルで粉砕しているのは、翌日の朝から仕込むためのモルトだ。粉砕はローラー4本で挟みながら押しつぶすスタイル。粉々にしないで、麦芽自体に濾過材の働きをさせるのだと工場長が説明する。この粉砕されたモルトを、糖化槽で約70℃の温水と混ぜて、1時間ほど静置してから濾過する。これを2回繰り返すことで、甘い麦汁（糖化液）が得られる。3度めの濾過には90℃位の熱湯を入れ、翌日の糖化に使う仕込液に回す。これらの作業はコンピューターで制御されており、異状があれば警報が知らせるようになっている。「昔はすべて手作業でしたが、人手に頼らずに済むことは機械に任せるようになりました。制御や計測の技術が進み、経験や勘に頼っていた作業も人工知能が担うようになるかもしれません。人間はそれを越えられるように努力することで、ウイスキーもまだまだ進化していきます」あらゆる細部に宿る余市のアイデンティティ同じ棟では、ニッカ独自の酵母も培養されている。ほとんどのウイスキー蒸溜所が固形のプレス酵母を使用するなか、ニッカは昔ながらの酵母液を使用している。平面培地上の酵母を、3段階に分けて徐々に培養液の量を増やして増殖させ、発酵に用いるのだという。手間がかかる方法だが、この選びぬかれた余市蒸溜所のオリジナル酵母は、ここで生産されるウイスキーの特性を形作る重要なDNAのひとつである。その酵母が糖化液に投入されるステンレス製の発酵槽は、隣の発酵棟にある。扉を開けると、もろみの匂いが漂っていた。発酵初期の槽を覗き窓から見ると、炭酸ガスの泡が勢いよく噴き出している。泡の吹き出しも3日ほどで収まって発酵は落ち着く。この時点でのアルコール度数は8%程度。「ビール」とも通称されるもろみである。さあ、いよいよ余市蒸溜所見学のハイライトでもある蒸溜棟だ。いまやスコットランドでも姿を消し、筆者が知るかぎり世界唯一となった石炭直火蒸溜は、生きた産業遺産と呼んでもいいだろう。銅製のポットスチル（蒸溜器）はどっしりとしたストレート型。交換したばかりの新しい部位が、きれいな光沢を放っている。直火による焦げ付きを防ぐため、蒸溜器の底を掃除する「ラメジャー」という機械がキュルキュルという摩擦音をたてる。ネックに巻かれたしめ縄が神々しい。竹鶴政孝の実家である竹鶴酒造（広島県竹原市）の伝統を援用しているのだという。「よく見ると、同じストレート型でも、スチルごとに形と大きさが違うでしょう？　この違いで出来上がるウイスキーの風味も異なり、多彩な特徴の原酒が得られるんです」スチルからコンデンサー（冷却装置）へ向かうラインアームは下向きだ。コンデンサーは、今では珍しい昔ながらの蛇管式。蛇のようにとぐろを巻いた1本の長い管を水で冷やしてアルコール度数の高いスピリッツを取り出す。「どれも余市らしい濃厚なフレーバーを生み出すための設備です。効率を上げるために近代化を議論したこともありましたが、結局は伝統のフレーバーを維持するために温存しました」蒸溜棟の担当者は、7～8分ごとに石炭を釜にくべている。8時半から5時まで、蒸溜工程をたった1人で管理していることに驚いた。「余市蒸溜所は製造部と総務部の2部門しかなく、部長の他に管理職は5人。合計25人ほどで生産をまかなっています」初溜釜、再溜釜と2種類のポットスチルで蒸溜されたもろみは、無色透明な度数65%程度のスピリッツになる。これを樽の中で長期間熟成することでウイスキーの原酒ができる。工場長が、貯蔵庫の鍵を開けてくれる。余市蒸溜所では、現在26棟の貯蔵庫でウイスキーが熟成中だ。樽はアメリカのホワイトオークが主体だが、オロロソやアモンティリャードなどのシェリー樽もある。スペインのシェリー樽に至っては樽1本ごとの香りを確かめて購入している。また、樽空けされた樽は再利用するため、必要があれば余市蒸溜所内の樽工房でも修理と整備をおこなう。「ご覧のとおり、貯蔵庫に空調はありません。密閉しているわけでもなく、樽は常にまわりの空気を呼吸しています。水や気候はもちろん、竹鶴政孝がこの地を選んだ理由のひとつは、ウイスキーづくりに欠かせない澄んだ空気なのです」（後半につづく） WMJ PROMOTION

サントリーウイスキー「トリス」の誕生70周年を記念して、六本木ヒルズに期間限定の「70周年記念トリスBAR」がオープンしている。来店した俳優の東出昌大さんが、仕事やウイスキーへの思いを語った。文：WMJ オールドファンにはおなじみの「トリスウイスキー」が発売されたのは、戦後間もない1946年のこと。あらゆる物資が不足している復興期にも、手頃な価格で品質のよいウイスキーが楽しめるトリスの評判は上々だった。1950年、池袋で1号店が開店したトリスバーはたちまち人気を博し、最盛期には約2,000店という大ブームに。カウンターと脚の長いスツールのスタンドバーで、仕事帰りのサラリーマンたちが1日の疲れを癒やした。高度成長期を生きる人々の心に安らぎを与えながら、日本にウイスキー文化を根付かせたのもトリスウイスキーの功労といえるだろう。有名な「人間らしく、やりたいナ」という広告コピーを書いたのは、サントリーの前身である寿屋宣伝部でPR誌『洋酒天国』の発行人を務めていた開高健。イラストレーターの柳原良平らとともに、ウイスキーは新しい市民文化の先陣を切っていた。そんなトリスブランド70周年を記念したトリスBARが、六本木ヒルズの大屋根プラザに期間限定でオープンしている。昨年9月に発売され、テレビCMでもおなじみの「トリス〈クラシック〉」をロックやハイボールで気軽に味わえるのが嬉しい。開店の日、さっそく店に現れたのは俳優の東出昌大さんである。CMでの東出さんは、初めての部下を持ち、不安を抱きながらも新規プロジェクトに取り組む20代半ばの会社員という役柄だ。初めて入ったバーで何を頼んでいいのかわからず、柄本明さん演じるバーテンダーにトリスを勧められる。だが素顔の東出さんは、もとより大のウイスキーファンなのだという。「寒い大晦日の夜、ウイスキーをスキットルに入れて、ちびちび飲みながら除夜の鐘を聞きにいったりします。親友から結婚祝いにもらったロックグラスが宝物。大きな氷を入れてウイスキーを注ぎ、読書や映画鑑賞を楽しみながら一日の疲れを癒やしています」ずっとそばに置いて、長く楽しみたいウイスキーいつもの作法で、東出さんがトリス＜クラシック＞のオンザロックをつくる。グラスを傾け、ウイスキーを口に含むと表情がほころんだ。「この自然な甘味とやさしい香りがトリスの魅力。お酒が強くても弱くても、思い思いに楽しめる贅沢ですね」外で飲むこともあれば、友人たちを招いて自宅でお酒を酌み交わすこともある。東出さんにとっては、どれもがかけがえのない時間だ。「幼なじみや学生時代からの友達とはワイワイやりますが、仕事仲間とウイスキーを飲み交わすときは、やはり仕事の話が中心になります。俳優業への情熱や、普段は言えないようなことも語り合えて、それがまた至福のひとときでもあるんです。20歳で初めて飲んだときから、背伸びしてウイスキーを飲んでいる感覚はありました。でも背伸びするからこそ培われるものもあるし、そこに贅沢さの本質があるのかもしれません」同じウイスキーでも、飲むときの状況によって味や感じ方が違ってくる。それがウイスキーの最大の魅力なのだと語る東出さん。役者にとって、ウイスキーは人間の成熟を映す鏡のような存在なのだ。「名作と呼ばれる小説は、何十年も経ってから再読しても新しい発見を与えてくれます。それと同じように、ウイスキーもこれから10年、20年とそばに置いて楽しんでいく存在。父がお酒を飲み始めた頃には、すでにトリスバーがあったそうです。酒は百薬の長といいますが、家族で健康を維持して、20年後に子供と一緒にウイスキーを楽しめたら、それ以上の幸せはありませんね」期間限定のトリスBARと、BARグラスが当たるキャンペーンで楽しもう「トリス〈クラシック〉」のキーモルトは、「シェリー樽モルト」と「オイリーな香味の白州モルト」。スパニッシュオーク由来の熟成香を生かしながら、白州モルトがボディに厚みを与えている。その風味を、サントリーの福與伸二チーフブレンダーは「料理に例えるなら、出汁のかすかな旨味に支えられた素朴な旨さ」と表現した。風味の薄さを強い香味でごまかすのではなく、あくまで飲み飽きしない深みで勝負しているのだ。またブレンディングを担当した土肥真路さんは、「ソーダで割ってもくずれないバランスの良さを念頭に置いた」と説明している。そんな「トリス〈クラシック〉」がCMさながらのムードで味わえる「70周年記念トリスBAR」は、4月20日（水）までの期間限定営業。トリス＜クラシック＞をベースにした「ハイボール」（200円）と、「東出スタイルロックセット」（ナッツと持ち帰り用ロックグラス付きで300円）がおすすめだ。チキンフリット（500円）、燻製卵の春キャベツ入りポテトサラダ（500円）などの軽食も楽しめる。また7月31日（日）までのキャンペーン「おうちでBARグラスセット当たる。」も見逃せない。対象商品のキャンペーンシールに印字された14桁のシリアルナンバーをキャンペーンサイト（http://toryscp.jp）で入力すれば、猿江ガラスのハンドメイドによる美しいオリジナルロックグラスを700名様にプレゼント。店頭のボトルにもぜひご注目を。 70周年記念トリスBAR 場所：六本木ヒルズ　大屋根プラザ　　（最寄駅）　　　東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口直結　　　都営地下鉄大江戸線「六本木駅」3出口徒歩4分営業期間 4月14日（木）～4月20日（水）営業時間平日 17：00～22：00（ラストオーダーは21:30）土・日 12：00～22：00（ラストオーダーは21:30） 70年の伝統を受け継ぐ「トリス〈クラシック〉」のブランドサイトはこちらから。「おうちでBARグラスセット当たる。」キャンペーンサイトはこちらから。 WMJ PROMOTION

質のよいウイスキーをつくり続けるには、一人ひとりの人間と向き合う日々の活動が欠かせない。数々の工場を渡り歩き、世界一のディスティラリーマネージャーとして表彰された西川浩一さん（ニッカウヰスキー北海道工場長）が理想のウイスキーづくりを語る。文：WMJ 写真：チュ・チュンヨン余市蒸溜所の顔として多忙な毎日を送る西川浩一さんは、これまでにさまざまな生産現場で研鑽を積んできた。故郷の京都大学で醗酵工学を学び、1982年にニッカ入社。グレーン蒸溜の西宮工場で7年半を過ごし、貯蔵基地の栃木工場を経て、ボトリング主体の柏工場へと異動した。ウイスキーづくりの工程をひと通り経験した後で、再び西宮工場に戻り、設備を仙台工場へ移転する難事業をやり遂げた。だがほっと一息を付く間もなく、予想外の出向が待っていた。「現在の日田市大山町で、梅酒をつくるというミッションでした。名物の梅がある以外は、ノウハウも、設備も、免許もありません。町役場の産業振興課に、ぽつんとデスクがひとつ置かれていました（笑）」まったくゼロから工場を建設し、1年後に梅酒を仕込むところまで漕ぎ着けるのが与えられた任務だった。町役場のデスクで工場の青写真を描き、原料の処理から瓶詰めラインに至るすべてのレイアウトを決める。必要な業者を手配し、原料も仕入れ、なんとか梅酒づくりの立ち上げに成功した。本人が語るとおり、「タフな仕事」だったのは間違いない。だが西川さんには、どこかでそんな苦労を笑い飛ばしてしまうような鷹揚さがある。その後、初めてのモルトウイスキー蒸溜所である仙台工場で1年半務め、生産技術センターを経て、傘下のベン・ネヴィス蒸溜所へ赴任。ウイスキーの本場スコットランドで、3年半ほどカンパニーセクレタリーを務めた。「スコットランドの人は、日本のように親会社の意見だからと全部聞き入れてくれるわけではありません。雇用も流動的で、赴任中にスタッフの3分の2くらいが入れ替わりました。小さな町だから、タクシーの運転手をやっている元スタッフに出くわしたり（笑）。文化の違いを実感した海外勤務でした」帰国して、初めての余市蒸溜所で3年間勤務。西宮工場での2年をはさみ、2015年に工場長として余市蒸溜所に帰ってきた。それから1年を待たずして、アイコンズ・オブ・ウイスキーの「世界一のディティラリーマネージャー」に選ばれたというわけである。「昨年は空前のウイスキーブームで、余市蒸溜所は国内外から大きな注目が集まりました。そんなタイミングもあって、長年にわたるニッカのウイスキーづくり全体を評価してくれたありがたい賞だと思っています。授賞式はスコットランド駐在時にも出席しましたが、ずいぶん部門が増えていたのが驚きでした。今回はロンドンのショップを訪問し、ジャパニーズウイスキーの豊富なラインアップを目の当たりにして人気を実感しました。台湾のカヴァランの方ともお話をして、アジアでのウイスキー文化の広がりも嬉しく思いました」優れたウイスキー蒸溜所の条件とは危機に際しても長期的な視野を忘れない沈着さ。周囲の人を動かしながら、難問にじっくりと取り組む人間味。西川浩一工場長に感じるのは、そんな「ブレない男」のオーラだ。「いろんな場所で仕事をしてきましたが、新しい環境に単身で乗り込むのは苦になりません。自分のペースを崩さず、周囲とうまくやっていけばいいだけのことですから」余市の生活はとても気に入っている。自然が近く、食材も豊富だ。本州では見慣れない品種のフルーツを味わうのが、季節ごとの楽しみなのだという。「秋になってだんだん色づいてくるリンゴや、ブドウのふさが大きくなる様子を観察しながら散歩します。冬の朝、足跡ひとつない新雪が蒸溜所を覆っている光景も美しい。自然環境が厳しいので、余市の人たちには助け合いの精神があります。よそ者に寛容な開拓者精神が生きているのでしょう」数多くの生産現場を経験してきた西川さんに、優れたウイスキー蒸溜所の条件を訊ねてみた。「質のよいウイスキーをつくるのは当たり前。でもそれは香りや味わいの良さといった単純な話だけではありません。決められたペースで、予定された年間生産量を守ること。遅れもなく、余計な経費もかけずに高品質を保つこと。そのような広義の高品質を可能にするのは、最終的に人間の力です」自分がつくったものに対してプライドと愛着を持てなければ、いいウイスキーはつくれないと西川さんは断言する。モチベーションが下がり、パフォーマンスが下がると、ウイスキーの品質が下がる。だが人間ほど難しいものはない。個性も目標もそれぞれに異なる人たちを、リーダーとしてどのようにまとめていくのか。「会社が人を大事にしないと、人も会社を大事にしてくれません。他人との付き合いが苦手な人には、周囲がその人への理解を深める雰囲気を作って孤立を防ぐ。必要があれば専門家のカウンセリングを活用したり、希望する部署への異動を叶えさせます。かなり細かい部分まで働く人のケアをして、誰とでも正面から向き合える工場長であろうと心がけています」余市蒸溜所がたった25人で生み出しているウイスキーの特徴は、人の手を介在させた「手づくり感」にある。本場スコットランドでさえ失われてしまった伝統技法を生かしながら、ブレない工場長はニッカ創業の理念を忠実に守っているのだ。「本物のウイスキーをつくるという竹鶴政孝の想いを忘れたことはありません。これからも、世界中の皆様に喜んでいただけるウイスキーづくりをお約束します」 WMJ PROMOTION

2016年は、日本のウイスキー業界にとって記念すべき年。開業が予定されているクラフトディスティラリーのひとつが、いよいよ東北で始動する。福島県郡山市で、正式な開業間近の安積蒸溜所を訪ねた。文：ステファン・ヴァン・エイケン「面白い時代を生きられますように」という中国の諺がある。平和な時代を凡庸に生きるより、激動の時代を人間らしく生き抜いたほうがいいという、バイタリティーあふれる人生観だ。今や日本のウイスキーづくりは、間違いなく「面白い時代」に突入したといえるだろう。2016年中に、少なくとも5つの小規模蒸溜所がウイスキーの生産を開始する予定である。茨城県那珂市にある木内酒造など、すでにいくつかのメーカーでは生産が始まっている。そして本坊酒造の津貫蒸留所や、厚岸蒸溜所、静岡蒸溜所などが創業に向けて最終局面に入っており、いずれも年内の生産開始が期待されている。そして安積蒸溜所でも、ついに3月中旬から試験蒸溜が始まった。正式な生産開始は5〜6月になる予定だという。安積蒸溜所？　どこにあるの？　そう聞かれる方がいるのも無理はない。正式名称は、笹の川酒造安積蒸溜所。福島県郡山市にある老舗酒造メーカー、笹の川酒造の新規事業なのである。創業1765年の笹の川酒造には、長い酒づくりの歴史がある。日本酒と焼酎が中心だが、ウイスキーもまったくの新参というわけではない。第2次世界大戦の最中から戦後にかけて、日本の多くの酒造メーカーは原料の米不足に苦しんだ。それと同時に、戦勝国による日本の占領状態が、多くのウイスキー需要を生み出すのではないかという予測もなされた。当時の笹の川酒造の人々は、さまざまな将来の可能性を勘案して、戦後間もない1946年にウイスキー製造の免許を申請。それが認可され、すぐにウイスキーづくりは始まったという。笹の川でつくられたウイスキーには2級の等級が与えられていた。輸入したモルトウイスキーの「原酒」に、自前のアルコール飲料をミックスしたブレンデッドウイスキーがここで生産され始めたのである。戦後日本の経済成長とともに、人々の舌も肥えていった。笹の川酒造は、よりよい品質の洋酒を生産すべく、手づくりのスチルによって独自のモルトウイスキー生産を試みる。当代の山口哲蔵社長のおぼろげな記憶によると、ここにはスチール製のスチルがあったという。スチルの底が鋼鉄でできていて、ヘッドやライパイプなどは銅製だった。何十年もの歴史のなかで商売の浮き沈みはあったものの、独自の生産体制のおかげで、笹の川酒造はウイスキーづくりを持続できた。日本酒の生産に必要なのは年間200日ほど。残りの150日をダラダラと遊んで過ごすより、従業員が空き時間でウイスキーづくりの仕事をしたほうがいいと考えたのだ。ところが80年代後半にさしかかる頃、日本のウイスキー市場は陰りを見せ始める。笹の川酒造は徐々にウイスキーの生産量を縮小させたが、貯蔵庫で熟成させるのに十分な量のウイスキーをすでに保有していたため、今日まで酒屋に供給できる在庫を保持することができた。そして日本のウイスキーに対する需要がかつてないほどに高まった2015年、創業250周年という大きな節目を迎えた笹の川酒造は、いよいよ本格的なモルトウイスキーの蒸溜所を設立することに決めたのである。本格的なモルトウイスキーを東北から笹の川酒造は、当初スコットランドのフォーサイス製のポットスチルでウイスキーをつくろうと考えた。だが納品までに4年がかかるとわかってすぐに断念。一方、日本の三宅製作所なら1年以内にできるという。フォーサイスより割安というわけではなかったものの、さまざまな利便性を考慮して三宅製作所のスチルを購入することにした。空きスペースになっていた貯蔵庫の一画には、2015年12月までに2基のポットスチルが設置され、小さな蒸溜棟に様変わりした。モルトの粉砕から蒸溜まで、ウイスキーづくりの全工程がひとつの屋根の下で完結する。糖化槽が1つと、3,000Lの発酵槽が5つある。いずれもステンレス製だ。ポットスチルはかなり小型で、2,000Lの初溜釜（ウォッシュスチル）、1,000Lの再溜釜（スピリットスチル）という組み合わせ。蒸溜の熱源はパーコレーターである。原料となるモルトのタイプ、イースト菌、発酵時間など、ウイスキーづくりの細部はまだ議論の最中だという。笹の川酒造のウイスキー生産チームは、似通った設備が設置されている秩父蒸溜所を4月に視察し、ウイスキーづくりの細かな工程について最終的な判断を下していく予定だ。笹の川酒造は、秩父蒸溜所の肥土伊知郎社長の依頼に応じて、閉鎖された羽生蒸溜所のカスクを秩父蒸溜所の開業まで預かった過去がある。つまり肥土さんは、秩父蒸溜所をゼロから設立した自身の経験を笹の川酒造のチームと共有することで、苦難の時に支えてもらった恩返しをしているのであろう。現在のところ、安積蒸溜所は郡山がかなり暑くなる夏以外の季節に蒸溜をおこなうという基本計画を立てている。大半はノンピーテッドのウイスキーを生産するが、夏休み前の数週間はピーテッドウイスキーの蒸溜もおこなう予定だ。貯蔵はバーボン樽が主体だが、一部はシェリー樽やワイン樽でも熟成をおこなう。「1日1樽」を目安にして、年間200〜250樽のウイスキーを貯蔵するのが目標であるという。安積蒸溜所の開業は、東北地方にとっても非常に楽しみな話題である。公式に始動してからも最新の状況をレポートしていくつもりだ。数年後、本格的なモルトウイスキーが自社内でつくれるようになった笹の川酒造安積蒸溜所から、素晴らしい品質のウイスキーが発売されることになるのは間違いない。

心地よい外気に触れながら、お気に入りのドリンクでゆったりとのどを潤すひとときが嬉しい季節。東京の六本木に、世界の5大ウイスキーがハイボールで味わえる期間限定のカフェがオープンした。文：WMJ 六本木に行くたびに、なぜかいつも足が向いてしまうのが、東京ミッドタウン裏にあるミッドタウン・ガーデンや檜町公園のあたり。特にこれからの季節は、鮮やかな新緑が目にやさしい、草花の香りに包まれた都会のなかのオアシスだ。こんな場所にうってつけの飲食店「ワールドウイスキーハイボールミッドパークカフェ」が、4月22日（金）から5月29日（日）まで期間限定でオープンしている。開放感いっぱいの屋外スペースで、それぞれ個性的な香りや味わいを持った世界の5大ウイスキーをハイボールで飲み比べできるのが嬉しい。世界の5大ウイスキーとは、ジャパニーズウイスキー、スコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー、アメリカンウイスキー、カナディアンウイスキーの総称である。それぞれ特有の原料や生産技術を磨き、技術、品質、生産量などあらゆる面において世界で高い評価を受けている代表的なウイスキーのカテゴリーだ。一般的なウイスキーの定義は、穀物原料の蒸溜酒を木製の樽に入れて長期熟成させたもの。つまり原料の穀物風味と、樽から授かった木の香りのバランスがウイスキーの味の核となる。大自然の恵みと人々の英知をゆったり味わうのに、緑豊かな屋外スペースは理想的である。豊富なバリエーションで世界のフレーバーを体験この期間限定の屋外カフェは、ウイスキーファンならずとも多彩なメニューからお気に入りのフレーバーを発見できるチャンスだ。ジャパニーズウイスキーからは、爽やかで繊細な「白州森香るハイボール」や「知多風香るハイボール」（共に700円）。アメリカンウイスキーからは、新樽の香ばしさと軽やかな甘味が特長の「ジムビームハイボール」（500円）。スコッチウイスキーからは、スモーキーアイラの王様「ラフロイグセレクトハイボール」（600円）。アイリッシュウイスキーからは、ユニークなピート香が魅力の「カネマラハイボール」（600円）。カナディアンウイスキーからは、まろやかな口当たりの「カナディアンクラブハイボール」（500円）。お得な飲み比べセットや、ソフトドリンクを含む豊富なバリエーションからお好みの味が選べる。もちろんハイボールと相性のよいフードも充実している。お腹が空いていたら、アメリカの極上牛肉を使用した「オーロラアンガスビーフのサイコロステーキ」（1,200円）や、英国パブの定番「フィッシュ＆チップス」（1,000円）がおすすめ。ソーセージやオリーブなどの定番おつまみも豊富で、世界各地のウイスキーとともにテーブルを豊富な国際色で彩ってくれるだろう。炭酸に乗ったウイスキーの香りが弾け、ふんわりと余韻が広がる贅沢なひととき。初夏の風を浴びながら、世界の5大ウイスキーを愉しむ旅へ出かけてみよう。ワールドウイスキーハイボールミッドパークカフェ場所東京都港区赤坂9－7－1　東京ミッドタウン（ミッドタウン・ガーデン）（最寄駅）東京メトロ日比谷線、都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結営業期間 2016年4月22日（金）～5月29日（日）※雨天・荒天中止営業時間平日 17：00～22：00（ラストオーダーは21：30）土日祝 12：00～22：00（ラストオーダーは21：30） ※5月2日（月）、5月6日（金）は、12：00から営業予定世界の5大ウイスキーをはじめ、ウイスキーの基礎知識を図解したサントリーの「ウイスキー入門」はこちらから。 WMJ PROMOTION

日本のウイスキーづくりをヒントにした、ユニークなウイスキーが世界各地で生まれている。今回ご紹介するのは、米国で生まれた「ベインブリッジ『ヤマ』ミズナラカスク」。素晴らしい味わいの背後には、語り継ぐべき歴史があった。文：ステファン・ヴァン・エイケン日本のウイスキーの歴史は、スコッチウイスキーの伝統から出発している。だが約100年に及ぶ発展過程で盛り込まれた日本独自の工夫が、今では海外のウイスキーメーカーにも影響を与えるようになった。そんな「日本に学んだ世界のウイスキー」を紹介するシリーズの第1弾は、「ヤマ」。米国ワシントン州のベインブリッジ・オーガニック・ディスティラーズが、ミズナラ樽で熟成したシングルグレーンウイスキーである。「ヤマ」という商品名は、シアトル沖のベインブリッジ島に実在した村名からとっている。1883年創立のヤマ村は、ベインブリッジ島に住み着いた日本人移民たちの村だった。茶屋、風呂屋、寺院、宿泊施設、店舗などが建ち並び、日本人の家族がたくさんの子どもたちと一緒に暮らしていた。ヤマ村の男たちは、多くがすぐそばの製材所で働いていたが、1922年にこの製材所が閉鎖になると大半の住民が島内で移住。90年以上が経った今、かつての村の跡地は草木に覆われている。米国にある日系移民一世の居住地のなかで、再開発による破壊がおこなわれず最後まで残った村のひとつがこのヤマ村だった。ベインブリッジ・オーガニック・ディスティラーズの創設者であるキース・バーンズ氏は、この歴史の1ページを人々に知ってもらおうと、自社でつくるウイスキーの熟成にミズナラ材の樽を使うことにしたのである。この類まれなプロジェクトについて、キース・バーンズ氏にお話をうかがうことができた。 * ステファン：日本のウイスキー以外で、初めて手づくりのミズナラ樽のみで熟成されたウイスキーが「ヤマ」であるとのこと。最初から最後まで、本当にミズナラだけで貯蔵したのですか？キース・バーンズ：その通りです。最初から最後まで、ミズナラの新樽のみで熟成されています。樽材は北海道で手に入れて米国まで運び、アーカンソー州ホットスプリングスにある家族経営のギブス・ブラザーズ・クーパレッジで樽に組まれました。「ヤマ」は100％ミズナラ熟成のウイスキーです。ステファン：未製麦（アンモルテッド）の地元産大麦麦芽を使用していますが、通常の製麦済みモルトに比べて、どのような特徴をスピリッツにもたらすのでしょうか？キース・バーンズ：「ヤマ」は、アメリカ合衆国農務省認定品種の「オーガニックアルバ」と「フルパイントバーリー」をすべて未製麦のまま使用しています。私たちがいつもスピリッツで表現しようとしている要素のひとつは穀物のフレーバーであり、これこそが生産地特有の風味であると考えています。とりわけ未製麦の大麦は、製麦済みの大麦に比べて複雑な穀物らしい特徴を余すところなく保持しています。そこから生まれるスピリッツの重みが、ミズナラの新樽から得られるスパイスや独特の風味と完璧なコントラストをなしてくれるのです。ステファン：日本でミズナラ材を手に入れることは、非常に難しくなっています。日本のウイスキーメーカーもミズナラ材を確保するために八方手を尽くしていますが、競争が激しく価格も高騰しています。いったいどうやって手に入れることができたのですか？キース・バーンズ：我が社がモットーにしている絶え間ない努力、諦めない粘り強さ、そして家族の力の賜物です。ときどき市場に出回る少量のミズナラ材に、優先的に入札できるよう取り計らってくれる日本の友人たちに恵まれました。「ヤマ」をつくってきたここ5年の間に、入札の競争は激化して木材の価格もかなり上がっています。なんとか入手できた木材の多くも、他のウイスキーメーカーに競り負けないよう高値で入札しなければなりませんでした。またこうして「ヤマ」が発売されたことで、これから私たちが大量の木材を確保するのはますます難しくなっていくでしょう。ステファン：日本でミズナラ樽といえば、大型（パンチョンサイズ）のものばかり。木材の性質が扱いにくいので、小ぶりの樽を作るのが難しいと樽職人たちは言います。でもベインブリッジの樽はとても小さいですね（38Lと57L）。ミズナラを扱った経験のない樽職人たちでも、問題なくつくれたのでしょうか？キース・バーンズ：ミズナラ材から10〜15ガロンの樽をこしらえるのは、難しいなんてものじゃありませんでした（笑）。木材は本当に扱いにくく、樽詰めしたスピリッツが漏れたり染み出したりしていないか四六時中見張っていなければなりません。もし樽職人にミズナラの経験があったら、このプロジェクトへの参加を断られていたのではないかと思います。でもジェイ・ギブスは才能と経験にあふれた樽職人で、じっくりと時間をかけながら、これらのバレルを手づくりする意欲がありました。初回納品分のミズナラバレルが完成したあと、ギブス・ブラザーズは社員に1週間の休暇を与えました。あの木材を損傷なしで曲げるために、みんな相当の苦労をしたようです。検討の結果、中央部の膨らみが少なく、反りをおさえた形状にすることで、木材にかかるストレスを減らして漏れにくいバレルができたのです。とても美しく、フレッシュなミズナラのアロマも見事。ぜひ実際に見ていただきたい、本当に素晴らしい樽です。ステファン：とはいえ、ミズナラ樽の漏れやすさは生来のもの。何か問題は発生していますか？キース・バーンズ：確かに漏れは多いし、蒸発率も高いのは事実。それでも私たちは漏れを最小限に抑えて修復する方法を学びました。また蒸発を抑えながら、この島の潮風が樽に風味を授けてくれるような貯蔵環境も見出しています。ステファン：日本ではミズナラ熟成に関してさまざまな議論があります。あるウイスキーメーカーは、ミズナラがスピリッツに好ましい影響を及ぼすためには20年ほどの歳月が必要だと考えています。しかしそれよりかなり短い熟成期間でウイスキーをつくったり、フィニッシュに用いたりしている別のメーカーは、短期間でも個性的なウイスキーができると考えています。この点についてどのようにお考えですか？キース・バーンズ：ウイスキーメーカーはどこも独自の品質を確立して、それぞれの見解や哲学を表現しようと努力しています。だからミズナラ材の最適な使用法について日本国内でも見解の相違があるのは当然でしょう。ベインブリッジ・オーガニック・ディスティラーズは、バランスと対比、複雑さとニュアンスを常に追求しています。ミズナラ材を焼いたり、内側を焦がしたりする際にはさまざまな要素を考慮します。原料となる穀物の種類、複数の穀物を組み合わせる際のレシピ、発酵や蒸溜。それらのすべてがミズナラ樽熟成に最適化されていなければなりません。小規模な蒸溜所なので、可能性への挑戦にはオープンです。すべての小さな決断が、ウイスキーの特徴を形づくります。樽材を含むすべての原料が本来の個性を輝かせることで、私たちに無限の可能性を与えてくれるのです。ステファン：現在、貯蔵庫にミズナラ樽はいくつありますか？　この樽を使った将来のプロジェクトや、他に日本のウイスキーづくりを取り入れた商品の企画はありますか？キース・バーンズ：これから届く分を入れても、「ヤマ」に使用するミズナラバレルの数は100を下回ります。決して多くはありませんが、限られた量のウイスキーとなるのは先刻承知のことでした。注目を浴びる瞬間もあれば、やがては忘れられていくのも変わり種の運命。できればこのウイスキーがさざなみを起こし、自然の摂理で波がどんどん弱くなっていっても、引き続きそのかすかなうねりが感じられるような成果を目指したいと思っています。はっきりと言えることは、「ヤマ」がジャパニーズウイスキーのまがい物でも、ただの物真似でもないということ。明治維新の頃、危険を冒してまでこのベインブリッジ島に渡ってきた日本人移民たちの物語を知ってもらうために「ヤマ」はつくられました。彼らがここで築いたヤマ村は、島のユニークで重要な特徴の一部になったのです。今では村もなくなりましたが、彼らが残したインパクトは今まだここに息づいていて、そのさざなみが感じられるのです。ベインブリッジ「ヤマ」をつくるためにミズナラ材を使ったのは、それが移民たちの故郷の産物だからです。馴染み深い土地から、挑戦と可能性に満ちた未知の土地へ、彼らの足跡を辿るようにして木もこの島にやってきました。先祖たちが切り拓いた村を称えるウイスキーをつくることで、確かにここにいた人々との正統なつながりを生み出したい。ミズナラ材が、そのつなぎ役となりました。 [...]

from Issue 133 テイスティング:クリス・グッドラム、ジョエル・ハリスン世界のウイスキー業界を代表する2人の評論家が、最近発売された多彩なカテゴリーのボトルを試飲して、詳細なテイスティングノートを作成した。今回紹介する中にも、きっとあなたを魅了する銘酒があるだろう。 ※参考価格は主に英国で販売された実勢価格を表示しており、日本国内では為替の変動や入手経路によって価格が大幅に変わる場合がございます。あらかじめご了承いただき、あくまで目安としてご覧ください。世界のウイスキー検索 Whisky Magazine ではウイスキー専門家、作家、愛飲家によるテイスティングを毎号開催し、その情報を皆さんにお届けしています。およそ700種類に及ぶ世界中から集められたウイスキーのテイスティングノートや情報はこちらからご覧いただけます。現在は多くのテイスティングコメントを皆様にお届けするために、バッチ（製造年）違いである同一商品のテイスティングも掲載しておりますので、現在発売されているウイスキーの評価とは限りません。予めご了承ください。蒸溜所／製造元ベン・ネヴィス蒸溜所マクミラ蒸溜所 EDDU J&Wハーディー J.P.ワイザーズ蒸溜所 WAMBRECHIES WARENGHEM アイリッシュディスティラーズアイル・オブ・マル蒸溜所アシュビル・ディスティリング・カンパニーアシュビル蒸溜所アバフェルディ蒸溜所アビーウイスキーアベラワー蒸溜所アムルット蒸溜所アラン蒸溜所アルタナベーン蒸溜所アルバータ蒸溜所アンガス・ダンディー・ディスティラーズアンノック蒸溜所アードベッグ蒸溜所アードモア蒸溜所イエローローズ蒸溜所インチガワー蒸溜所インチマリン蒸溜所インバーゴードン蒸溜所インペリアル蒸溜所インヴァーゴードン蒸溜所インヴァーリーブン蒸溜所ウィリアム・グラント&サンズウィレット蒸溜所ウェミス・ビンテージ・モルツエディンバラウイスキーエドラダワー蒸溜所オスロスク蒸溜所オルトモア蒸溜所オーバン蒸溜所オーヘントッシャン蒸溜所オールドフォレスター蒸溜所オールドプルトニー蒸溜所カティサークカナディアンクラブ蒸溜所カナディアンミスト蒸溜所 [...]

ポットスチルとコンデンサーをつなぐライパイプは、ラインアームとも呼ばれている蒸溜用の設備。その長さや角度は、ウイスキーの風味にどのような影響を与えるのだろうか。蒸溜時の化学的なメカニズムを解き明かす。文：イアン・ウィズニウスキ蒸溜について考えるとき、いちばんよく話題になるのは、ポットスチルの大きさと形状が最終的なスピリッツの特徴にどのような影響をおよぼすかという問題である。通常、コンデンサーはポットスチルほど問題にされないが、どのようなコンデンサーのタイプを使用するかによってスピリッツの特徴は変わってくる。伝統的なのが蛇管式（ワーム式）で、現代的なのは多管式（シェル＆チューブ式）だ。だがいわゆるライパイプ、専門用語ではラインアームが話題にのぼることはほとんどない。ラインパイプはポットスチルからコンデンサーまでアルコールの蒸気を運ぶ。実用的な部品に過ぎないようにも見える。しかしながら、銅製のライパイプは、スピリッツの特徴に影響を与えている。ライパイプが上に向いているのか、下に向いているのか、水平に設置されているのかによっても結果が異なってくるのだ。銅という素材が蒸溜において重要なのは、アルコールの蒸気が銅に触れたときに、さまざまな反応を引き起こすからである（この反応の全貌はいまだに研究の対象となっている）。例えば、アルコール蒸気中にある酸やアルコールが銅の表面にぶつかったとき、両者の複雑な相互作用によってエステル（フルーティーな風味）が生まれる。エステルの大部分は銅の表面積が大きいポットスチル内で生成されているが、ライパイプの中でもエステルの一部は生成されるのである。ライパイプが長いほど、銅との接触頻度は高い。だがこれもまた蒸溜速度によって変わってくる。蒸溜速度を決めるのはポットスチルに加える熱の度合いだ。熱すれば熱するほど、蒸溜速度は上がる。ブルックラディ蒸溜所の生産部長、アラン・ローガン氏は語る。「ブルックラディでは、とてもゆっくりと蒸溜をおこないます。こうすることで蒸気がゆっくりと流れ、銅との接触率が最大になります。もっと速く蒸溜をすれば、蒸気と銅との接触率が減って、スピリッツはずっとリッチな風味になるでしょう」また銅には、蒸気から硫黄化合物を吸収するはたらきもある。原則的に発酵過程で生まれる硫黄化合物は、肉やゴムや野菜のような風味の原因となる。硫黄化合物はほんのわずかしか含まれないが、それでも非常に自己主張が強い成分で、軽快な風味の特徴を覆い隠してしまう性質がある。つまり硫黄化合物の含有レベルを下げることで、フルーツのような軽快な風味を隠さずに表現できることになり、これがスピリッツの特徴を大きく変える。主にポットスチルのネックとコンデンサーがこの硫黄化合物の大部分を吸収する（銅の表面積が大きいから）のだが、ライパイプもまた、この硫黄化合物の吸収に一役買っている。だがいったいその影響度はどれくらいのものなのだろう。ディアジオのカーデュ・グループで、シニアサイトマネジャーを務めるアンディ・キャント氏が説明する。「使用し始めて数ヶ月もすれば、ライパイプの内側には通り過ぎる蒸気によってオイリーな蝋状の膜が張ります。この膜はおそらく蒸気と銅の相互作用の度合いを下げ、硫黄化合物の吸収や新しいエステル風味の生成も減退させると考えられています。このような残留物はポットスチルのネックよりもライパイプの内部により多くみられます。ポットスチルが窓を開けてホースで流すなどできるのに比べて、ライパイプの内部は簡単に掃除できる方法がありません」上向きか下向きかで風味が変わるそれとは別に、ライパイプの角度も重要だ。上向きか下向きかによって、最終的なスピリッツの中の、軽快な風味成分とリッチな風味成分の割合に影響が現れるのである。ある種のエステル（フルーティーな風味）のような軽めの風味成分は、物理的にも軽量で、チャージ（蒸溜中の液体）が比較的低温時でも蒸発する。蒸溜が連続して温度が上昇してくるにつれ、物理的にも重量がある穀物風味などのリッチな風味成分がようやく蒸発しはじめる。蒸気がポットスチルのネック内を上昇し、ライパイプに沿って進むとき、蒸気には徐々に低い温度との接触が待っている。そしてネックとライパイプが物理的に長いほど、蒸気の通路の温度は低くなる。その結果、一部のリッチな風味成分がポットスチルのネックとライパイプの中で液化されるため、コンデンサーまで辿り着く蒸気には軽い風味成分がより高い割合で残されているという状態になる。そしてライパイプの長さだけでなくライパイプの角度によってもこの液化の度合いが左右される。シーバス・ブラザーズのグレンリベット蒸溜所マスターディスティラー、アラン・ウィンチェスター氏が語る。「もしライパイプが上向きの角度なら、リッチな風味成分を含む蒸気が液化されたときに、パイプを伝ってポットスチルの中に戻っていくことになります。こうなると、軽い風味成分がより高い割合でコンデンサーにまで行き着くことになり、よりエレガントな特徴を持ったスピリッツがつくられます。もしライパイプが下向きなら、液化された成分はそのまま先へ進むため、リッチな風味成分がより高い割合でコンデンサーにまで行き着いて、より濃厚な特徴を持ったスピリッツがつくられるのです。水平なライパイプは、そのちょうど中間の効果を持っているといえるでしょう。ライパイプの角度が与える影響は甚大なものではありませんが、それでも風味を左右する重要な要素のひとつなのです」世界的な蒸溜所施設メーカーとして知られるフォーサイスの会長、リチャード・フォーサイス氏がメンテナンスについて説明してくれた。「典型的なライパイプはおよそ3mの長さがあり、さらに長く造ることもできます。厚みは通常4mmほどです。蒸溜によって徐々に銅が侵食されると厚みを減らしていくため、毎年計測して管理します。厚みが2mm以下になると、ライパイプの交換時期です。ウォッシュスチル（初溜釜）ではアルコールの蒸気がとても揮発しやすく、ライパイプの摩耗も早く起こるため約8〜12年で交換が必要です。スピリットスチル（再溜釜）はそれよりもずっと蒸気の揮発が少ないため、ライパイプは30年くらい持つこともあります。ライパイプの交換には通常2〜3日かかります。実際のところ、ライパイプはすべてボルトとジョイントでポットスチルのネックとコンデンサーに取り付けられる構造になっています。そのほうが、溶接するよりもはるかに実用的なのです」

日本のウイスキーづくりに触発された、海外のユニークなウイスキーを紹介するシリーズ第2弾。今回は米国で発売されたばかりのシングルモルトウイスキー「ボーラー」（セントジョージスピリッツ）に注目。文：ステファン・ヴァン・エイケンセントジョージスピリッツは、サンフランシスコ近郊のアラメダで1982年に設立されたスピリッツメーカーである。創設者のヨルク・ルフ氏は、ドイツからカリフォルニアに移住してすぐにこの工場を建てたことで、一企業のみならず現代アメリカにおけるクラフトスピリッツ・ムーブメントの土台を築くことになった。ルフ氏は2010年にセントジョージスピリッツの現場から退いており、現在のマスターディスティラーは1996年からセントジョージスピリッツで働くランス・ウィンターズ氏だ。原子力技師として働いた後に、ビールづくりを学んで酒づくりの世界に入った人物である。今回ご紹介する話題のシングルモルトウイスキー「ボーラー」をつくったのも、このランス・ウィンター氏だ。いわく「日本風のひねりをきかせた、カリフォルニア流のスコッチウイスキー」なのだという。ウイスキーはハイボールを念頭に置いてつくられたものだが（これが名前の由来）、ボビーバーンズ、ロブロイ、ブルバルディエなどのカクテルベースに使っても美味しく楽しめる。 2016年4月に「ボーラー」を発売した直後、ランス・ウィンター氏に詳しい話をうかがうことができた。そもそも「ボーラー」のアイデアは、いったいどこから生まれたのだろう。 * ステファン：このウイスキーのアイデアは、いったいどんなきっかけで思いついたのですか？ランス・ウィンターズ：「ボーラー」のアイデアは、もともと食べ物から来ているんです。そのきっかけは、オークランドにある「ラーメンショップ」という名前のレストラン。この店をオープンさせた素晴らしい友人たちからヒントをもらいました。あのリッチで脂っぽいスープと麺の味には、シャープでスモーキーなウイスキーがぴったり合うのではないかと考えたのです。ステファン：日本のウイスキーは水やソーダで割ったロングドリンクのかたちで飲まれることが多く、その代表がハイボールです。このようなウイスキーの楽しみ方は、アメリカでも定着していますか？ランス・ウィンターズ：徐々に浸透していると感じです。ここではもっぱらスピリッツをベースにしたカクテルがもてはやされてきました。カクテルは美味しいのですが、そのブームもやや頭打ちです。ショートカクテルより味のバランスをとりやすいロングドリンクの良さに、アメリカでも人々が気づき始めています。ステファン：「ボーラー」を樽で貯蔵する前の蒸溜液についてお訊ねします。原料やプロセスはどのようなものですか？ランス・ウィンターズ：原料のマッシュビルは、大麦にフォーカスしています。大半がペールモルトで、ミュンヘンモルトやビスケットモルトも少々。ビスケットモルトは、ペールモルトよりほんの少しだけ高温でトーストされます。高温といっても砂糖がカラメルにならないくらいの温度で、大麦の特長を強調できるのです。熟成前のスピリッツは、くっきりした味で軽い甘みもあります。ステファン：熟成のプロセスはかなり複雑な印象です。異なったタイプのカスクを初期熟成に併用して、最後は梅酒を貯蔵したカスクでフィニッシュしてますね。ランス・ウィンターズ：もともとわたしたちは、ウイスキーに複雑なニュアンスを持たせるよう、異なったさまざまなタイプのカスクで原酒を熟成することが多いのです。フレンチオークのワイン樽で熟成した原酒もあれば、バーボン樽で熟成した原酒もあります。樽に詰めるのは同じボーラー用の蒸溜液ですが、それぞれが異なったニュアンスのある原酒になります。2年半の初期熟成を経た原酒は、すべて梅酒樽のなかで半年間の旅を経験します。ステファン：その梅酒について教えてください。同じ工場でつくられている、セントジョージスピリッツの梅酒なのですか？ランス・ウィンターズ：幸いなことに、カリフォルニアにはさまざまな世代の日系人家族が住んでいます。わたしたちは北カリフォルニアで梅を栽培している農家をいくつか探し出しました。その梅を買ってここまで運び、枝を取り除いて砂糖と一緒にタンクの中で何層にも積み重ねます。そこに自社製の焼酎を注いで（そう、焼酎もつくっているんです）、6カ月寝かせた後で濾過して樽詰めします。まだ現在は自社製として販売するほどの量をつくる予定もありませんが、この梅酒は本当に美味しいので、いつかポートフォリオに加えたいと願っています。ステファン：梅酒樽でウイスキーを後熟する方法を、最初に編み出したのは日本のサントリーです。シェリー樽などを経なくても、ウイスキーにはっきりとした梅の香りを授けてくれるのが特徴です。最近は小規模メーカーも梅酒樽を使い始めましたが、この手法はさほど広く知られているわけでもありません。日本のウイスキーと梅酒の関連を、どのようにして知ったのですか？ランス・ウィンターズ：これはもう本当に偶然のたまものです。梅酒とウイスキーの関連を、以前にどこかで聞いたわけではありません。わたしたちは焼酎をつくり始めてしばらく経つし、少量ですが梅酒の生産についても同じくらいのキャリアがあります。梅酒のバッチをテイスティングしながら、この梅樽熟成の構想について考えるようになりました。梅の果実味を加えるのではなく、梅の種からくるナッツのような特徴に注目したのです。シェリー樽熟成でもたらされるようなナッツ風味が梅酒樽から得られるなら、これは素晴らしい方向性じゃないかと考えたのです。ステファン：「ボーラー」には心地よいスモーキーなフィニッシュがあって、余韻が長く続きますね。このスモーク香はどこから来ているのですか？ランス・ウィンターズ：このスモーク香は、ニューメイクのスピリッツを濾過するときに得られるものです。濾過にはカエデ材の木炭を使用しています。濾過といえば通常はある種の風味を取り除くためにおこなわれますが、このウイスキーは逆に濾過で新しい風味をつけています。この事実は気に入っていますね。ステファン：「ボーラー」は、売り切ったらおしまいの単発商品ですか？　それともまた発売したり、季節ごとの商品や定期的な生産品になる可能性はありますか？ランス・ウィンターズ： [...]

ハイランド北部には、スコッチファンを魅了するウイスキーの生産拠点が点在している。おなじみのブランドから知る人ぞ知る蒸溜所まで、ウイスキーの今を知るグレートブリテン島最北部の旅。文：ガヴィン・スミス歴史あるハイランドの首都、インヴァネス。ここはグレートブリテン島最北部の蒸溜所を訪ねる旅の拠点として最適の場所だ。スコットランドでもほとんど観光化されていない地域を旅しながら、見事な風景と素晴らしいウイスキー体験を楽しんでみよう。インヴァネスの25kmほど南、ハイランドを南北に貫く幹線道路であるA9を少し外れた場所にトマーティン蒸溜所がある。その起源は1897年にまで遡るが、1960年代に建設された現在の建物からは創設時の面影を偲ぶことができない。それでも蒸溜所を訪ねれば温かな歓待があり、トーマティンは今や世界中のシングルモルトマニアが買い求める人気銘柄となった。特にファンが多い市場はアメリカである。トマーティンは近頃ブランドの全ラインをリニューアルした。新デザインのボトルは、すでに世界中で発売されている。さまざまなシングルモルト製品の他に、ピーテッドモルトのコレクションを「クボカン」のラベルでリリースしている。トマーティンからA9で北のインヴァネスに向かう代わりに、B9090経由でロイヤルブラックラ蒸溜所に寄り道してみよう。海辺の町ネアンの少し南、のどかな田園の中に蒸溜所は建っている。残念ながらまだ一般公開はしていないが、親会社であるジョン・デュワー＆サンズがビジターセンターの設置を計画中だ。ブラックラの設立は1812年だが、トマーティンの影に隠れてあまりその名を知られていない。現在の蒸溜所設備は、1970年頃に建設されたスチルハウスの中にある。スチルの数が2基から4基に倍増したのもその頃のことだ。ブラックラがその名に「ロイヤル」を冠するようになったのは1835年以来のこと。だが長年にわたってブレンデッドウイスキー用のモルトウイスキーとして重用されてきたため、知る人ぞ知る存在であった。それでも昨年、デュワーズが比較的無名な蒸溜所に光を当てた「ラスト・グレート・モルツ」というプログラムを始め、ロイヤルブラックラの12年、16年、21年のボトルをリリースしたことから徐々に知名度も上がっている。インヴァネスからさらに北へロイヤルブラックラからは、アバディーンとインヴァネスを結ぶA96でインヴァネスに向かう。ケソック橋を通ってA9を北へ進み、A832からグレンオード蒸溜所を目指そう。グレンオードもまた1838年以来の長い伝統を持つ蒸溜所だが、古風なガラスをあしらった玄関を持つ蒸溜所のスチルハウスは1960年代半ばに建てられたものである。だがここにはロイヤルブラックラよりも多くの19世紀建築が残されている。古いキルンとモルトの貯蔵庫は、昨年になって新しい仕込み室に改装された。これまでサラディン式モルトティングをおこなっていた製麦室は第2のスチルハウスとなり、既存の6基を補う新たな8基のスチルが導入されてる。いまやグレンオードはスコットランドのモルト蒸溜所で生産規模トップ5に入り、年間1,100万Lのスピリッツを生産するようになった。ディアジオの傘下にあるグレンオードは、そのスピリッツをさまざまなブレンデッドウイスキー用に供給している。だが2006年に12年ものを発売した「ザシングルトングレンオード」は、アジア市場におけるディアジオの特筆すべき成功例のひとつとなった。蒸溜所のそばには、1960年代からディアジオ傘下の蒸溜所へモルトを供給している製麦工場がある。この製麦工場は、第一級のビジターセンターと合わせてグレンオードの自慢である。グレンオードから来た道をA9まで戻り、そこから一路北へ。クロマーティ湾にもほど近い、アルネスの町を目指す。海上にはたくさんの油田掘削装置が見える。あまり風光明媚な立地とは思えないアルネス工業団地の一画に、目当てのノーザンハイランド蒸溜所、別名ティーニニック蒸溜所はあった。グレンオードと同様に、ティーニニックもまたディアジオ傘下の蒸溜所であり、ここにも1970年に建設されたガラス張りのスチルハウスがある。このスチルハウスが建てられたのは、新規の生産ユニット「ティーニニックA」が既存の生産ユニット（以降こちらがティーニニックBになった）の隣に設置されたときであった。やがてこのユニットは廃止され、2014〜2015年にグレンオードと同様の大規模な生産拡大プログラムを実行。3組6基の真新しいスチルがすでに導入され、生産量はほぼ年間1,000万Lに達しようとしている。ティーニニックの生産拡大プログラムの他にも、ディアジオにはエルギン近郊にある同社のローズアイル工場に倣った第2の「スーパー蒸溜所」を建設する計画があった。だが世界的なスコッチウイスキーのセールスが縮小傾向を見せたため、この計画は2014年にお蔵入りとなっている。ティーニニックは一連のジョニーウォーカー製品のブレンドにおいて重要な役割を担っているが、シングルモルトとして味わう機会を見つけるのはたいへん難しい。唯一のチャンスは、現在のところ「フローラ＆ファウナ」というブランドでボトリングされている10年ものである。（つづく）

圧倒的な大自然と、神秘的なケルト文化。アイルランドを旅するなら、大西洋岸をひた走るワイルド・アトランティック・ウェイがおすすめだ。最南端のミゼンヘッドから、ゴールウェイの素晴らしいパブ巡りを経てさらに北へ。文：ショーニーン・サリヴァン「マリンヘッド、ロッコール。風向きは南西または南寄り。7時より大強風、10時より暴風。海上は荒れ、マリンでは時に大しけ。雨または小雨」ラジオから、船舶向けの天気予報がとぎれとぎれに聞こえる。レンタルしている釣り小屋の石灰壁に、スコールの風が叩きつけられる。暖炉にはカネマラ近郊で手掘りしたピートがくすぶり、小屋いっぱいに心地よいスモーキーな匂いが立ち込めている。西の海上では巨大温帯低気圧「デズモンド」が猛威を振るい、アイルランド西岸に荒々しい波を打ち寄せていた。道路の状況はまったくあてにならない。どうやらここでしばらく足止めを食らいそうだ。アイルランド西岸の海岸線全体に延びた観光用道路「ワイルド・アトランティック・ウェイ」をドライブしている最中である。出発地は、アイルランド最南端の地として知られるミゼンヘッド。実際にはミゼンヘッドの東隣にあるブローヘッド岬のほうが9メートルほど南に突き出しているのだが、ミゼンとマリンを結ぶダイナミックな行程に如くアイルランドの旅はない。目的地は、ドニゴール州にあるアイルランド最北端のマリンヘッド。その前に、ちょうど西岸の中間地点にあって便利なゴールウェイに立ち寄って、数日間滞在する予定だ。自由で気取らない雰囲気のゴールウェイは、アイルランド音楽のセッションやアートの中心地としても知られる。そして嬉しいことに、完成したばかりの「ウイスキー・トレイル」が旅の疲れを癒やしてくれる。ゴールウェイ・ウイスキー・トレイルを歩くアイルランド語と英語で刻まれた石灰石の標識が、ゴールウェイ・ウイスキー・トレイルの拠点となる11軒のパブの目印である。散歩の出発地はオブライエン橋がいい。ここからナンズ島にあるパース蒸溜所の遺構が見える。橋の向こう側にはかつてのバークス蒸溜所跡もあるが、特に見るべきものは残されていないので街の中心地に向かって進もう。まずは「キングズ・ヘッド」に入って、400年以上前から使用されているという暖炉の脇でウイスキーを1杯楽しむのもいいだろう。そこから旧市街の城壁までは来た道を戻る。居心地のよい「ソニー・モロイ」に立ち寄った後は、ハイ・ストリートをそぞろ歩きながら「フィーニーズ」の窓に並んだ宝物のようなウイスキーを吟味しよう。一見ありふれた商店だが、ここには旧家に伝わる貴重な品々が展示されている。ハイ・ストリートがキー・ストリートに変わるあたりに、有名なパブ「ノートンズ」がある。天気がよければ、ウイスキー片手に道行く人々を眺めるのに最適な場所だ。ショップ・ストリートにある「マッケンブリッジ」のデリカウンターでサンドイッチを食べて体力を補給し、素晴らしいウイスキーコレクションからおみやげ用のボトルを手に入れるのもいいだろう。その後は、エア・スクエアにあるバー「オコーネルズ」「アンプカン」「ガーヴィーズ」をはしごしてみよう。見事な錫細工の天井があるオコーネルズではシングルポットスチルのウイスキーが楽しめる。アンプカンなら、ティーリング蒸溜所直送のオリジナルシングルカスクのウイスキーがおすすめだ。ゴールウェイ・ウイスキー・トレイルには、他にも「ギャラヴァンズ」「ブレイクス」「ダリ」などの素晴らしいパブがある。ウイスキーとビールを愛する旅人には嬉しい限りだ。美しい風景を抜けて最果ての地へ巨大温帯低気圧デズモンドがようやく立ち去り、このままゴールウェイに留まる言い訳もなくなってしまった。一生こんな町で暮らすのも悪くない。ゴールウェイは、そんな甘い夢を抱かせてくれる町である。毎日午後になったらアランセーターを来てアイリッシュウルフハウンドと一緒に海岸沿いの散歩を楽しみ、夕方にはパブで一休みしながら、何曲かのバラードを唄う。楽器の才能がない者のささやかな幻想である。そんな未練を振りきって、車は北を目指す。政府が設置した「ワイルド・アトランティック・ウェイ」の標識が目印だ。「シティ・オブ・ザ・トライブズ」との異名をとるゴールウェイへの名残惜しさも、いつしかどこかに消え失せてしまった。石壁や生け垣ごしに差し込んでくる金色の陽光。セピア色の光に染まった、ため息が出るようなカネマラ沿岸地域の風景がそこにある。炉端で語り継がれてきたアイルランドの恋物語が頭をよぎる。波しぶきと岩だらけの海岸が美しい。この大自然が育んできたウイスキーのことも忘れてはなるまい。旅を急ぐ前に、ワイルド・アトランティック・ウェイ沿いにあるウイスキー蒸溜所をいくつか紹介しよう。ディングルブリュワリーとパブのチェーン店を運営する「ポーターハウス」のオーナー、オリバー・ヒューズ氏が設立。アイリッシュウイスキーに新時代の熟成技術をもたらしている拠点である。2015年12月21日に発売されたリリース第1弾の「カスク No.2」は、ここ何年もの努力の成果の結晶。単一カスクの魅力的なボトリングで、アイリッシュウイスキーブームの一翼を担っている。ウエストコーク蒸溜所元気な音楽の町スキバリーンにある蒸溜所。素晴らしいジン、ウォッカ、ポチーンをさまざまなブランド名でリリースしてきた。10年熟成のシングルモルトとブレンデッドウイスキーも「ウエストコークモニカー」の名でリリースし、2015年には尊敬すべきマスターディスティラー、フランク・マクハーディー氏を迎えた。2015年にはポーグスとのタイアップで生まれた新しいウイスキーも登場している。コンノートメーオー郡バリナにあるコンノート・ウイスキー蒸溜所は、2015年10月9日にアイルランドのティーショク（首相）であるエンダ・ケニー氏によって設立された。まだ操業を始めて間もないが、すでにウイスキーの蒸溜は始まっている。独自のジン、ウォッカ、ブレンデッドウイスキーの発売も計画しており、今後の熟成が待ち遠しい。ザ・シェッド 2014年12月21日の冬至の瞬間に、第1号カスクに入る最初のウイスキーを蒸溜したザ・シェッド蒸溜所。そしてちょうどその1年後の冬至の日には、第1号のジンを蒸溜している。リートリム州ドラムシャンボにあり、予約制で訪問を受け付けている。（後半につづく）

ハイランドを徐々に北上するウイスキーの旅。ほとんど観光化されていないスコットランドの風景に出会いながら、ファン憧れの蒸溜所が次々と現れる。文：ガヴィン・スミス前回紹介したティーニニック蒸溜所は、蒸溜所の名もシングルモルトの存在もさほど広くは知られていない。だが同じアルネスにあるもうひとつの蒸溜所は、世界的にも有名だ。ダルモアの創立はティーニニックよりも数十年遅い1839年だが、シングルモルトの有名ブランドとして長く名声を誇ってきた。最近は「コンステレーション・コレクション」などでザ・マッカランに匹敵するコレクターズアイテムとしても注目を浴びるようになっている。コアな製品も売上を伸ばし、2014年には100万本のセールスを記録した。ダルモア訪問には贅沢なビジター施設が用意されている。見逃せないのは、オークがウイスキーに与える重要性が理解できるプログラム。蒸溜行程から異なった段階のスピリッツを取り出してノージングするという貴重な体験をするのもいいだろう。ウォッシュスチル（初溜釜）からの最初の1滴とフェイントを比較し、蒸溜による変化の多様性も理解できる。8基のスチルを擁する2棟のスチルハウスはダルモア訪問のハイライト。銅製のウォータージャケットを纏った、珍しい1874年製の第2号スピリットスチル（再溜釜）は特に見ものだ。ダルモア訪問のついでに、かつてのインバーゴードン海軍基地へも足を延ばして、ハイランド唯一のグレーン蒸溜所（IV18 0HP）を一目見てみるのもいいだろう。一見ただの工場のようであるが、馬車馬のように稼働するグレーン蒸溜所の本質が垣間見られる場所である。ダルモアのような観光目的に沿ったシングルモルト蒸溜所の魅力はない。インバーゴードンに、花籠のような飾りは不要なのである。再びA9に戻って北を目指すと、道の右側にグレンモーレンジィ蒸溜所が現れてくる。背景にはドーノック湾がある美しい立地。グレンモーレンジィにはスコットランドでもっとも背の高いポットスチルがあり、シングルモルトは国内売上ナンバーワンを誇っている。蒸溜所の創立は1843年で、スピリッツの生産量は年間600万L。これまでも段階的に生産力を拡大し、現在6組のスチルを擁する見事なスチルハウスが自慢だ。ずらりと並んだスチルの壮観は、どんな蒸溜所のツアーにもひけをとらないだろう。グレンモーレンジィからA836を通って7kmほど西へ走ると、インバーハウスディス・ティラーズが保有するバルブレアがある。バルブレアの歴史は北ハイランドにある他のどんな蒸溜所よりも長く、その設立は1790年にまで遡る。近隣にある後発の蒸溜所に比べると生産規模はやや小さく、保有するスチルも1組のみである。バルブレアは60～70年代の増築や改築を免れたおかげもあって、少なくとも外見上は古きよきハイランドの蒸溜所の典型といった趣である。建物の中にはスタイリッシュなビジターセンターがあり、そのときに開いているカスクから自分の手で直接ボトリングが体験できる。スタンダードなバルブレアは2007年以来ヴィンテージ制を採用しており、最新のリリースは2005年のヴィンテージである。いよいよブリテン島の最北部へ再びA9の路上に戻って、北へと向かう。ブローラの北西のはずれで、地平線に見えてくる次の蒸溜所はクライヌリッシュだ。クライヌリッシュはディアジオ傘下の蒸溜所であり、ロイヤルブラックラ、グレンオード、ティーニニックと同様にガラス張りのスチルハウスが目印だ。これは60〜70年代にディスティラーズカンパニー社が好んだスタイルなのである。現在のクライヌリッシュ蒸溜所は1967年に設立された施設を使用しているが、近隣にあった元祖クライヌリッシュの歴史は1819年にまで遡る。この旧蒸溜所はブローラと名前を変え、1983年以来生産を中止していた。だがその設備が無傷のまま残されていたことから、熱心なファンの間でブローラがカルト的な人気を誇るようになった。新しいクライヌリッシュ蒸溜所は、一連のジョニーウォーカー製品の主要な原酒として重用されながら、同時にシングルモルトの販路も拡大してきた。クライヌリッシュには第一級のディアジオ流ビジター体験が待っており、蒸溜所限定の「クライヌリッシュアメリカンオークカスクストレングス」を購入するチャンスもある。さあ次は、かつてのスコットランド本土最北端の蒸溜所を訪ねよう。昔はニシン漁で栄えた漁師町ウィックも、いまではやけに都会的な雰囲気に様変わりしている。プルトニーがあるのは、そんなウィックの裏通り。ビジターセンターでは船舶が主な交通手段だった頃のウィックの伝統について学べ、カスクから自分でボトリングするオプションもある。プルトニー蒸溜所の設立は1826年。オーナーであるインバーハウス・ディスティラーズが「海のモルト」というイメージを打ち出して商品レンジを拡大したことから、シングルモルト「オールドプルトニー」は近年になってさらに知名度を増している。プルトニー蒸溜所の見どころは、ユニークなウォッシュスチルだ。瓢箪のように大きな「ボイルボール」があり、建物に収めるため切断してしまったというT字型のネックが珍しい。このプルトニーから「本土最北端」の称号を奪った蒸溜所が、ウルフバーン蒸溜所だ。サーソー郊外のビジネスパークでモダンなビルの一画を借り、とりたてて大きな標識もなく操業している。2013年の生産開始以来、ひっそりと雑音を封じながらウイスキーをつくり続けているため、ウルフバーンにはまだビジター用の施設がない。だがその沈黙も長くは続かないだろう。最初のシングルモルトが今春発売され、北ハイランドのシングルモルト史に新しい1ページが刻まれることになるはずだ。

大な断崖絶壁に驚きながら、最果ての地を目指す。アイルランドの魅力が満喫できるワイルド・アトランティック・ウェイの旅では、さまざまなフェスティバルやウイスキーとの出会いも待っている。文：ショーニーン・サリヴァンワイルド・アトランティック・ウェイは、ゆったりとした長旅にも、ちょっとした短い観光にも向いている。ゴールウェイからカネマラに足を伸ばしたり、有名な観光ルート「リング・オブ・ケリー」を周遊する数日間の旅もいい。うねるような海岸線を半年かけて踏破するのも旅人の憧れだ。いずれにしても、旅の始発点はミゼン岬の橋がいい。岩の上から荒れ狂う海を見下ろし、橋の向こうの古い信号場には、かつての管理人の日常生活が垣間見られる展示がある。夏の間、ディングルの町は混雑している。それでもアイリッシュウイスキー協会の支部があるパブ「ディックマックス」に足を運ぶ価値はあるだろう。ここには現代のアイリッシュウイスキーはもちろん、珍しいヴィンテージボトルも豊富に揃っている。北に向かって曲がりくねる道の途中で、ユネスコ世界遺産にも登録されたスケリッグ・マイケルを眺めるために一休みしよう。急峻な岩山の孤島には修道院があり、希少な海鳥たちの楽園にもなっている。そこからさらに海岸にそって北を目指せばモハーの断崖だ。大西洋を見下ろす断崖絶壁が8kmも続く圧巻の光景である。ドラマチックな美観の断崖は、数々の映画の舞台にもなっている。1987年の『プリンセス・ブライド・ストーリー』では、モハーの断崖が「乱心の岩」のロケ地になった。また2009年の『ハリー・ポッターと謎のプリンス』では、嵐の中の薄暗い西海岸が映画を盛り上げた。そして最新のスター・ウォーズ・シリーズ『フォースの覚醒』では、スケリッグ・マイケルが銀河のはるか彼方にある惑星のモチーフとなっている。ゴールウェイより北の道沿いには、目を見張るような海岸、歴史的な建造物、美味しい食材など、寄り道にぴったりの魅力的なスポットがたくさんある。アラン諸島も一見の価値がある場所だ。アイルランドの言語や音楽に触れながら、夏には素晴らしいウォーキングやサイクリングが楽しめる。イェイツへの挨拶を済ませ、一路マリンヘッドへスライゴ州に入ると、見間違いようのないパンのような形をしたベンバルベンの岩山が海岸線上に現れてくる。このあたりの地域は国民的詩人ウィリアム・バトラー・イェイツにゆかりの深い「イェイツの国」として知られる。フランスで亡くなった後、イェイツの遺骨は故郷に帰ってドラムクリフの教会墓地に埋められた。だが実は、ここに埋められたのがイェイツではなく別人のフランス人兵士だという説もある。墓碑銘には、イェイツの筆跡でこう刻まれている。生と死を冷ややかに見よ。馬上の者はただ通り過ぎよ。スライゴはウォータースポーツファンに人気の場所である。大西洋の大波はプロアマ問わずサーファーの憧れの的で、周辺にはたくさんのサーフスクールが開催されている。波間で1～2時間も遊んでいるうちに、ひどい二日酔いも消え去っているだろう。そんな荒療治を試すパワーがなくとも、手摘みの海藻を入れた風呂に浸かれば前日のウイスキーは抜けていく。どうやら海藻のヨードに二日酔いをさましてくれる回復効果があるらしい。州境をまたいでドニゴール州に入ったら、マンモア峡谷の美しさを満喫するために小休止し、駐車場からグレンヴィンの滝まで15分のトレッキングを体験しよう。雨が降ったときの迫力は満点だ。ラフ・スウィリーまで連なる岩がちな峡谷は「アメイジング・グレース・カントリー」とも呼ばれ、あの名曲「アメイジング・グレース」の題材となったと伝えられる土地である。さらに先へ足を伸ばし、国境の町ブリジェンドにあるレストラン「ハリーズ」でくつろごう。店主のドナル・ドハーティは、サスティナビリティーを体現するために大企業の商品を取り扱わず、毎日漁師から直接魚介を仕入れ、近所にあるヴィクトリア時代からの庭を再活性化して料理用の野菜を育ててきた。このようにして地元のモダンなアイリッシュビストロを再定義した店がハリーズなのである。ミゼンヘッドからマリンヘッドへ至る道のゴールにもほど近く、この店を旅の目的にしてもいいくらい価値のある名店だ。ついに到着したマリンヘッド。温帯低気圧デズモンドが残した雲が空を覆っていたため、ドニゴールではよく見られるというオーロラを観測することはできなかった。その代わり、今は廃墟となった見張り塔「バンバの王冠」の上でポケットボトルのウイスキーを片手に旅を締めくくる。海を渡る風の音が響き渡っていた。アイルランドの西海岸は、まさにワイルドな自然美に溢れた場所である。ワイルド・アトランティック・ウェイへのアクセスワイルド・アトランティック・ウェイの起点となるコーク空港には、エアリンガス、ライアンエアー、シティジェットが就航している。コーク空港からは複数業者でレンタカーの手配が可能だ。ゴールウェイ近郊から旅を始めるなら、ヨーロッパ各地からノック空港までライアンエアーとエアリンガスが就航している。シャノン空港に就航しているのはエアリンガス、デルタ、アメリカン、ユナイテッド、ライアンエアーの各社である。北から南へ向かって旅を始めるなら、マリンヘッドはベルファスト国際空港から車で2時間。デリー空港まではライアンエアーがリバプール便、ファーロ便、アリカンテ便、ロンドン便、グラスゴーを季節運行している。ワイルド・アトランティック・ウェイの旅には、レンタカーが不可欠だ。有名なのはドゥーリー（http://www.dan-dooley.ie）とハーツ（http://www.hertz.ie）である。マリンヘッドからミゼンヘッドは、1日5～6時間の移動時間を想定しても最低4泊は必要だ。1日に複数の場所に立ち寄る場合は、さらに日数がかかるので余裕を持って旅程を考えよう。アイルランド西岸のフェスティバルワイルド・アトランティック・ウェイ沿いでは、数えきれないほどのフェスティバルが開催されるが、いくつか代表的なものをご紹介しよう。テッド・フェス毎年2月の週末を通して、架空のクラギー島を舞台に開催されるテッド神父のお祭り。 http://www.tedfest.org/ ゴールウェイ・オイスター・フェスティバル昨年は9月最後の週末に開催。オイスターに限らず、さまざまなシーフードやクッキングの展示会、関連イベントなどを開催。 http://galwayoysterfestival.com/ パック・フェアアイルランド最古のフェアと伝えられる。8月10日から3日間、ケリー州キローグリンで開催。野生の山羊を捕えて王冠を授け、踊り、ストリートパフォーマンス、演劇、ホースフェアなどがおこなわれる。 http://puckfair.ie/ リスドゥーンバーナ毎年8月、リスドゥーンバーナの町がホストとなって何千人もの独身者を世界中から招待してマッチメイク。唯一の公式マッチメーカーであるウィリーが、マッチメーカーパブを営業する。 http://matchmakerireland.com/

第5回を迎えた「東京インターナショナルバーショー」が、今年も盛況のうちに閉幕した。近年は出展者数も来場者数も増加し、酒類業界の多様化が実感できるダイナミックな現場となっている。来日した海外常連組の出展者に、日本市場の印象を訊ねた。文：WMJ カクテル文化振興会が主催する第5回「東京インターナショナルバーショー」が、2016年5月14日と15日の2日間にわたって東京ドームシティ・プリズムホールで開催された。今年も「ウイスキーエキスポジャパン2016」との共催という形態で、イベント全体のコンセプトは「バーアカデミー」。出展企業は昨年の32社から45社に増加し、来場者の楽しみも多様化の一途をたどっている。このバーショー（BarShow）は、世界各国で開催されているビッグイベントの日本版である。2012年にアジア初のバーショーとして「東京インターナショナルバーショー」が開催され、世界的イベント「ウイスキーライヴ」との共催も話題になった。業界関係者や消費者にとっては、世界的に著名なバーテンダーのデモンストレーションや、国内外の貴重なお酒をテイスティングできるまたとないチャンスである。会場を歩けばさまざまな外国語が聞こえてくるのも近年の傾向だ。出展者はもちろん、来客にも外国人客が増えていることを実感できる。主催者によると、今回の入場者数は2日間で延べ約1万人。昨年の9,100人を上回る過去最高を記録している。世界屈指のバーテンダーやミクソロジストが来日し、ウイスキー業界からも「レディ・オブ・アイラ」の異名を持つクリスティーヌ・ローガン氏を招聘。マスタークラスはすぐに完売となり、320人の参加者がトップクラスの技と知識に触れた。また特設ステージ上では、カクテルのデモンストレーションやウイスキーに関するトークが観客を楽しませた。ウイスキーファンの注目を集めた催しのひとつが、チャリティーオークションである。出展者が提供するユニークなボトルへの関心は年々高くなり、競り合うファンの商品知識も増えている。結果発表のステージでは、本坊酒造のボトルを外国人のファンが落札して歓喜するなど、アジアのウイスキー市場の活況を象徴するようなシーンもあった。オークションの売上は、熊本地震および東日本大震災の被災者に寄付されることになる。英国からの常連出展者に訊く海外のメーカーやブランドにとっても、日本は極めて重要なマーケットである。特に近年、日本でも注目されている分野が「クラフト」だ。クラフトビールも、クラフトウイスキーも、高い品質と革新性を持った小規模メーカーが次々に誕生している。日本のクラフトメーカーは、海外の成功事例から刺激を受けて多くを学んでいることが多い。ここ10年ほどはそんな小規模蒸溜所のお手本的な存在であったキルホーマンのピーター・ウィルズ氏（セールス＆マーケティングマネージャー）が、みずから体験しているクラフトムーブメントについて語ってくれた。「世界中から新興のウイスキーメーカーがキルホーマンを訪ねてきて、1週間以上もウイスキーづくりを見学していきます。最近は同型のスチルを導入したスウェーデンのメーカーもいました。注目され、真似される立場にあることを私たちは誇りに思っています。クラフトディスティラーには革新性も求められるので、ポートやマデイラのカスクでフル熟成する試みも続けています。このバーショーは4回めですが、日本のウイスキー市場は活況なのでまた近秋にも帰ってきます」同じくスコットランドからやってきたベンリアックのブランドアンバサダー、スチュワート・ブキャナン氏は2年ぶりの来日となった。「日本のバーショーは、私のスケジュールのなかでも極めて重要なイベント。新しい商品を試飲し、バーテンダーの話も聞いて、消費者の最新の動向が追える貴重な機会になります。以前より日本のクラフトウイスキーにも注目しており、2年前は秩父蒸溜所を訪ねて刺激を受けました。同地で感じたウイスキーづくりへの情熱こそが、良いウイスキーをつくる原動力だと思っています」また今年のバーショーでは、ボタニカルなフレーバーにも焦点が当てられた。イングランドで独自のスピリッツを生産するチェイスの輸出セールスディレクター、サイモン・デービズ氏が日本市場の変化を指摘した。「今回で4回めの参加ですが、自前の農場でジャガイモやリンゴを栽培している私たちのジンやウォッカに興味を示す人が増えてきたことを実感しています。消費者の知識も豊かになり、とりわけフレーバー全般への関心が高まっている印象がありますね」日本の酒類業界の元気は、東京インターナショナルバーショーの現場を見ればよくわかる。新しいプレイヤーが増えてますます多様化する洋酒の楽しみを、来年もまたこの会場で実感したい。

スペイサイドを象徴するクライゲラヒの町に、世界中のウイスキー関係者に愛されたホテルとバーがある。ハイランダーインの新しいオーナー、皆川達也さんをクリストファー・コーツが訪ねた。文・クリストファー・コーツ初めてクライゲラヒにやってきたのは、ちょうど昼食時だったのを憶えている。当時のウイスキーマガジンの発行人とともに、私は小さなホテルの前に降り立った。村の中央を蛇行する細長い道沿いに建ち、外壁が白い漆喰で塗られ、木でできた深緑色の窓枠が印象的なホテルだ。長時間のドライブの疲れをねぎらうように、背の高い玄関のドアが出迎えてくれる。らせん階段を下りながら、私の雇い主である発行人が肩越しにこう言った。「スペイサイドの心臓部へようこそ。ここは誰もが知っているウイスキー界の有名人たちが、こっそり集まってくる場所なんだぞ」ひょっとして、自分はからかわれているのではないだろうか。そんな疑いが頭をかすめた。初めてスペイサイドにやってきた私は、おそらく「アイコンズ・オブ・ウイスキー」として表彰された業界の有名人たちに会えるのではないかという期待から、そわそわと周囲をうかがっているように見えたのかもしれない。きっとそうだ。だがこれも新米ライターが通る道なのだろう。そんなことを考えながら廊下を歩いていたら、グレンファークラスのジョージ・グラント像にぶつかりそうになった。ハイランダーインの新オーナーである皆川達也さんを前にして、そんな昔話を披露してみる。すると彼は、まったく驚くに当たらないといった笑顔で頷きながら、慎重に言葉を選ぶような感じで話し始めた。「そうですね。大げさに言い募るつもりはないのですが、私もときどき感じることがありますよ。ひょっとしたら、この場所はウイスキーの宇宙の中心なんじゃないかって」嬉しそうに声を上げた後で、はにかみながら彼は静かに付け加えた。「少なくともスペイサイドの中心なのではないかと」実際のところ、皆川さんが謙遜する必要はどこにもない。あれから何度もスペイサイドを訪ねたが、このホテルのバーに関しては、実に多くの人びとから同様の評価を聞くことになった。ハイランダーインが、ウイスキー界の心臓部であるといわれる理由はたくさんある。滅多にお目にかかれないような、ウイスキー界の著名人たちに会える隠れ家的な場所であるのはもちろんのこと、バックバーの品揃えも素晴らしい。ここにはアジア圏外で最大といわれるジャパニーズウイスキーのコレクションもある。ウイスキー界でも指折りの有名人たちを常連客として迎えながら、居心地のよい田舎のパブの佇まいも失っていない。このバーの雰囲気は昔からまったく変わっておらず、これからも決して変わることはないと皆川さんは断言する。「ここには200ポンドもする高級シガーはありません。客層もいいかんじで雑多です。いわゆるウイスキー界のセレブリティーといわれる方々も来られますが、地元のお年寄りや若者たちがいつも1杯やりに立ち寄ってくれる場所なんです」そう言って微笑む皆川さんこそが、今ではここハイランダーインで一番の顔役だ。伝統のホテルのオーナーに有名なハイランダーインの前オーナー、ダンカン・エルフィック氏のもとで、約7年にわたってバーマネージャーを務めたこともある皆川達也さん。以前は人口150万人の京都に住んでいた彼が、この小さなクライゲラヒ村にどんないきさつでたどり着いたのだろう。「20代後半でスコットランドにやってきて、しばらくエディンバラのウイスキーバーで働いていました。当時、ダンカン・エルフィックはクライゲラヒホテルを経営していて、スタッフにウイスキーの知識を教えられる人間を探していたんです。あるイベントで偶然知り合いになって、ほどなく彼のチームに招き入れられました」皆川さんは当時を思い返しながら、最初に感じたジレンマについて語りだした。「もちろん最初は迷いもありましたよ。エディンバラには親しい仲間たちもいたし、決して大都市じゃないけれど、やはりクライゲラヒのような田舎とは違いましたから」そう言って、皆川さんは声を落とす。彼の当時の葛藤は、私にもよく理解できる。「でも友人たちはみな、クライゲラヒに行くべきだ、素晴らしいチャンスじゃないか、と背中を押してくれたんです。まあ、最初の話では、最長でも2～3カ月という約束だったんですけどね（笑）」だがその数カ月の約束は、いつしか2年半にまで延びていた。そしてダンカン・エルフィック氏がクライゲラヒホテルを退職してハイランダーインのオーナーになると、皆川さんも行動を共にした。2012年1月までこのハイランダーインでバーマネージャーとして働き、その後2015年前半まではヨーロッパ地区におけるサントリーのブランドアンバサダーを引き受けることになった。「ブランドアンバサダーは本当に素晴らしい仕事でした。サントリーのウイスキーは大好きなんです。子供の頃から父がサントリーのウイスキーを飲んでいた思い出もあるので、なおさら特別な仕事に思えました。さらに嬉しかったのは、この村に居ながらにしてブランドアンバサダーの仕事ができたこと。ハイランダーインにもよく立ち寄って、ダンカンの顔を見ながら1杯やったものです」そして皆川さんは、運命の日を回想する。「ある日、この店に来るとダンカンが言うんです。このホテルを売りに出すつもりだと。まったく信じられませんでしたよ」皆川さんは、目を大きく見開いてそのときの驚きを再現する。「65歳でも、75歳でも、ずっと仕事を続けるタイプの人だと思っていましたから。でも彼はそろそろ引き際だと心に決めているようでした。だから私もすぐに決心したんです。『ダンカン、売りに出すなら、私が買いますよ』って」椅子に深く腰掛けながら、皆川さんはこのホテルのオーナーになったいきさつをひと通り説明してくれた。「私が継いだことを、ダンカンも喜んでいると思います。このあいだ会ったときは『かつてないほど人生が充実している』と言ってました。彼はなんとスペインに移住したんですよ。『ホテル代、ちょっと払い過ぎたかな』と冗談を飛ばして一緒に笑いました」ゆったりとしたダンカンの第二の人生を、皆川さんが祝福しているのは明らかだ。バトンを受け取った今、彼はハイランダーインをどのように運営していくつもりなのだろうか。「今度、秩父蒸溜所のブランドアンバサダーをしている吉川由美さんがはるばる日本からやってきます。スペイサイド・ウイスキー・フェスティバルに合わせて、ここで特別なテイスティング会を開催するんです。実をいうと、彼女もこのハイランダーインで働いていたことがあるんですよ」今やこのホテルは、ウイスキー界の著名人を集めるだけではなく、輩出する場所にもなっているのだ。

フランスのカミュ社が、2つのプレミアムコニャックを日本で新発売する。どちらのボトルも、生産地の風土が育んだユニークなフレーバーが特長だ。2回シリーズの前半は、コニャック地方の心臓部ボルドリーから「カミュボルドリーVSOP」をご紹介。文：WMJ ブランデーは果実酒からつくられる蒸溜酒。なかでもフランスのコニャック地方で生産されるブドウ原料のブランデーだけがコニャックと呼ばれる。AOC（原産地統制名称)で規定され、グランド・シャンパーニュ、プティット・シャンパーニュ、ボルドリー、ファン・ボワ、ボン・ボワ、ボワ・ア・テロワールという6つのクリュに区分され、ブドウの品種はユニ・ブランを主体にフォルブランシュやコロンバールも用いられる。どれも酸が強めの品種だが、熟成中にこの酸が重要な香味成分に変化するのだ。ブドウを収穫した年の10月1日から翌年の3月31日までにシャラント式ポットスチルで蒸溜し、1度目の蒸溜で約28％、2度めの蒸溜で約70％の「オー・ド・ヴィ・ド・コニャック」と呼ばれるスピリッツができる。コニャックを名乗るにはオーク樽で最低2年以上の熟成が必要であり、熟成期間の長さで等級が決まる。VS（Very Special）は2年以上、VSOP（Very Superior Old Pale）は4年以上、XO（Extra Old）は6年以上の熟成を経た原酒をブレンドしたものだ。このたび日本で新発売される「カミュボルドリーVSOP」は、コニャック地区で最も希少なボルドリー地区のブドウ（コニャック全体の5％）のみを使用しており、数量限定のためボトル1本ごとにナンバリングが施されている。カミュ社はこの地区では最大となる180ヘクタールの畑を所有し、5世代にわたって個性的なコニャックをつくり続けてきた100％自己資本の独立系家族経営コニャックメーカーだ。ボルドリーというクリュの名は、コニャック地方で最初にワイン造りを始めた農家の名前に由来している。地区の中央にはシャラント川が流れ、かつては水上交易で英国やオランダへワインが運ばれた。カミュ社の創設者であるジャン=バティスト・カミュが、この地で初めてコニャックをつくり始めたのは1863年のこと。そんな歴史からも、ボルドリーは「すべてが始まる場所」と呼ばれるコニャックの心臓部なのである。「カミュボルドリーVSOP」が注がれたグラスを片手に、テイスティングが始まる。手引きしてくれるのは、カミュ社のグローバル・ブランド・アンバサダーを務めるフレデリック・ドゥゾジエ氏だ。グラスを鼻に近づけると、花やバニラのようなアロマに包まれる。ほんの少量だけ口に含むと、滑らかな口当たりとリッチな味わいが印象的だ。「カミュボルドリーVSOPには、4年から32年熟成の原酒をブレンドしています。熟成の秘密を少しだけ明かすと、ポイントになるのは2種類のセラー（貯蔵庫）。湿度の低いドライセラーは乾燥しているため、水分が揮発してアルコール度数の高いドライな原酒になります。一方のヒュミッドセラーは水よりもアルコールの揮発が多いためアルコール度数が低くなり、丸みのある飲み口になります。このふたつをうまく管理することで複雑なフレーバーが生まれるのです」ヒュミッドセラーのほうが、いわゆる天使の分前が多いのだと説明するフレデリック氏。年間2.8％も蒸発するというから、この地方の天使たちは毎年2,200万本ものコニャックを飲み干していることになる。風土の特性を最大限に引き出すフレデリック氏いわく、ボルドリー地区はマイクロクライメートに富んでいる。ブドウ畑の限られた範囲内でも、気候や土壌などの微妙な差異が豊かなのだ。「収穫直前にブドウ畑を歩くと、果皮に焼けたような色がついているのに気づきます。ちょうどバカンスで日焼けしてきた人のような色ですが、重要なのはこの果皮に含まれるベータカロテン。ベータカロテンは醸造の過程でベータイオノンに変化し、スミレやアイリスのような香気成分になります。フローラルな香りがお好きな女性なら、香水にも使えるほどですよ」そしてボルドリーには、素晴らしいテロワールもある。他のコニャック地方とは、土壌の層が微妙に異なるというのだ。「コニャック地方のクリュがどこも石灰質の土壌であることに違いはありませんが、ボルドリーは同じ石灰質でも土壌が3層構造になっています。一番深い石灰岩は、爽やかさや酸味のもと。水はけのよい中間の粘土層はふくよかさのもと。そして表層の火打石からはミネラル感がもたらされます。地中深くまで張ったブドウの根から、複雑な味わいの要素が得られるのです」蒸溜の方法は、150年以上前から変わっていない。特にワインの底に沈殿した澱（おり）ごと蒸溜するのが、カミュ社のこだわりだ。「この澱には、豊富な香気成分になるエステルや、リッチな風味のもとが含まれています。大量生産を目指さないカミュ社では、今でも小型のポットスチルで高品質を維持しています。自然なフレーバーが最大の優先事項なので、オーク樽のタンニンは最低限に抑えるよう配慮しています」ストレートのカミュボルドリーVSOPとは別に、フレデリック氏は特別なカクテルも用意してくれた。その名も「ボルドリー・フレシェール」。まずはミネラルウォーターにレモンジュースとショウガを入れて軽く煮立て、粗熱をとってから凍らせる。こうしてできたジンジャーアイスを、ボルドリーVSOPが入ったグラスの中に落とせばできあがりだ。ショウガの温かな風味が、ボルドリーのフレッシュさ、ミネラル感、フローラルな特長などを際立たせる。「温度が変化するにつれ、アロマが徐々に変化していくのがわかりますか？　このスミレを思わせるフローラルな香りが、ボルドリーの真骨頂なのです」（つづく）カミュ社の歴史、哲学、商品に関する詳細情報はこちらから。

ロッキー山麓の台地で育まれ、最高のカナディアンと評されたウイスキーが日本にやってきた。香ばしいアルバータのライ麦からつくられた2つの銘酒を手に、カナディアンウイスキーの歴史をマスターアンバサダーが語り出す。文：WMJ 写真提供：カナダ・アルバータ州政府「世界5大ウイスキー（スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアン、ジャパニーズ）の中でも、カナディアンは比較的歴史の新しいウイスキー。でもカナダ建国前の18世紀半ばから、スコットランド、アイルランド、ドイツなどからの移民がそれぞれの知識を駆使してからウイスキーをつくり始めていました」カナディアンウイスキーの歴史を紐解くダン・トゥリオ氏は、カナディアンウイスキー界のゴッドファザーと呼ばれる人物である。35年間にわたって母国のウイスキーづくりに従事してきた彼が、東京の在日カナダ大使館で特別なセミナーを開催するために来日している。「日本でもお馴染みのカナディアンクラブは、1856年にハイラム・ウォーカーがオンタリオ州ウォーカーヴィルで創業しました。1920～1933年のアメリカ禁酒法時代には、アメリカの友人たちの渇きを大いに癒やしたものです。つまりあのアル・カポネも、カナディアンウイスキーの成長に貢献した重要人物のひとりでした」トゥリオ氏いわく、カナディアンウイスキーの大半はブレンデッドウイスキーである。コーン、ライ麦、大麦、ライ麦麦芽、大麦麦芽、小麦などの穀類を使用し、カナダで蒸留し、小さな樽で、最低3年間貯蔵しなければならない。そしてカナディアンウイスキーは、その多くが「フレーバリングウイスキー」と「ベースウイスキー」をブレンドしてつくるのが大きな特徴なのだという。これはスコッチでモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドする手法にあてはめると理解しやすい。グレーンウイスキーに相当するベースウイスキーの原料は、安価でアルコール収率が高いコーンが主力。アルコール度数約13％のマッシュを連続式のコラムスチルで2回蒸溜し、約94％のピュアなスピリッツを生み出す。一方のフレーバリングウイスキーには、主にライ麦、ライ麦麦芽、大麦麦芽などが使用されている。こちらはフレーバーを逃さないよう単式のポットスチルで蒸溜し、取り出した度数64％のニューメイクをオーク樽で熟成することになる。ロッキー山麓のライ麦から生まれるアルバータの銘酒「カナディアンクラブがつくられるカナダ東部のオンタリオ州は、夏が長く、日照時間も降雨量も十分で、コーン栽培にぴったりの土地です。でも私が今日紹介したいのは、カナディアンウイスキーが誇るもうひとつの重要な生産拠点。カナダ西部にあるアルバータ蒸溜所のウイスキーです」 1946年に創設されたアルバータ蒸溜所は北米最大規模のライウイスキー蒸溜所として知られ、ここで生産されるライウイスキーは北米の他の蒸溜所で生産されるライウイスキーの総量よりも多い。自社製品はもちろん、高品質なライウイスキーのサプライヤーとして、70年にわたって北米のウイスキーづくりを支えている。アルバータ蒸溜所は、世界的なマウンテンリゾートとして知られるアルバータ州カルガリーの近郊にある。カナディアンロッキー東麓に広がる標高1,048mの台地で、氷河を水源とする清冽なグレイシャルウォーターに恵まれた土地だ。アルバータ州の面積は約6万平方キロで、日本の2倍近くもある。245の川と600以上の湖が潤す広大な大地では高品質な農作物が育ち、主要作物のひとつがライ麦だ。プロジェクターに映し出されたアルバータの風景を眺めながらトゥリオ氏は語る。「まさに絵に描いたような自然の美しさ。でも決して過剰な演出ではありません。アルバータの男たちは、今でも本当にカウボーイハットをかぶっているんですよ」アルバータ州のライ麦は、日本のパン職人たちにも重用されている。生育期間が短く、乾燥していて、昼夜や季節間の気温差が大きいため、濃縮された豊かな風味が宿るのだ。この特別なライ麦が、カナディアンの至宝と呼ばれるウイスキーをつくる。「さあ、何はともあれ、私たちのライウイスキーを味わっていただきましょう」（つづく）アルバータプレミアム容量750ml　希望小売価格1,800円(税別)　度数40％

コニャックの中心地ボルドリーから、潮風が吹き抜ける大西洋へ。カミュ社の「イル・ド・レクリフサイドセラー」は、海のアロマをたっぷりと吸い込んだ個性的なコニャックだ。グローバル・ブランド・アンバサダーのフレデリック・ドゥゾジエ氏と共に味わってみよう。文：WMJ 「さて今度は、ボルドリーから西の果てまで旅をしてみましょう。コニャック地方は、インスピレーションの源です」カミュ社のグローバル・ブランド・アンバサダー、フレデリック・ドゥゾジエ氏が、もうひとつのボトルを取り出す。どっしりとしたデザインが、コニャックというよりもウイスキーを連想させるボトルだ。フレデリック氏はフランスの地図を広げて、このお酒の生産地を示す。そこはなんと海の上だった。コニャック地方といえば、うねるような大地に広がるワイン畑が思い浮かぶ。だがその反面、この地方が大西洋に面しているのを意識したことはなかった。カミュ社のコニャック「イル・ド・レクリフサイドセラー」は、コニャック地方最西端に位置する大西洋上の島「イル・ド・レ」（レ島）でつくられている。「イル・ド・レは、空気の匂いもボルドリーと異なります。熟れたブドウを摘んで口に含んでみると、ほのかな塩味を感じることでしょう。イル・ド・レ産のブドウは、本土の10倍も塩気が強いのです。カミュ社5代目のシリル・カミュは、この特徴的な風土を新しいコニャックづくりに活かそうと考えました」本土のコニャック地方に比べて、イル・ド・レは気温差が少ない。太陽の光もほどよく降り注ぎ、砂質の土壌と湿った空気もブドウ栽培には理想的だ。天候の変化も穏やかで、ブドウも順当な成長が見込めるのだという。現在カミュ社はイル・ド・レに350ヘクタールの畑を農家と契約し、ユニ・ブラン種のブドウを栽培している。ここで湿った潮風に吹かれたブドウからワインを造って蒸留すると、塩気とヨード分を含んだ独特の風味を持つコニャックが生まれるのである。「面白いのはこれからです。この島で10年以上熟成した原酒を、特別なセラーでフィニッシュします。そのセラーがある場所は、海からわずか25メートルしか離れていない、16世紀の要塞フォール・ド・ラ・プレ内にある専用セラーです」そうやって潮風にさらしてできたコニャックが「イル・ド・レクリフサイドセラー」だ。クリフサイドセラーとは、すなわち崖っぷちの貯蔵庫という意味。時には嵐で波をかぶり、屋根から海水が滴り落ちてくるワイルドなセラーだとフレデリック氏は説明する。波の音が聞こえるコニャック「海洋性のキャラクターを引き出すために、さまざまな工夫をしています。やや低温でワインを醸造し、蒸溜時にもポットスチルに加える温度や冷却温度を調整することで、イル・ド・レならではの特長を際だたせるのです。クリフサイドセラーでのフィニッシュ期間は10～12カ月程度。湿度が高ければ期間を短く、乾燥していれば長く調整します」グラスからストレートで味わうと、まさに海沿いの蒸溜所でつくられたスコッチウイスキーを思わせる潮のアロマがある。エレガントな甘味に、さっぱりとしたドライな感触。コニャックのまろやかさを完全に保ちながら、体験したことのない複雑さを宿している。「どうですか？　これが、波の音が聞こえる唯一のコニャックです」味わいは複雑だがバランスは強固で、ストレートでもオンザロックでも独特な風味は崩れない。フレデリック氏はそう請け合うと、さらにとっておきの楽しみ方も教えてくれた。「海のフレーバーが溶け込んでいるので、もちろんシーフードとの相性も抜群です。生牡蠣を食べた後、貝殻に直接このイル・ド・レを少量入れて、残っている海水といっしょに飲んでみてください。このコニャックだけに許される最高のカクテルです」カミュ社は「クリフサイドセラー」の他にも2種類のイル・ド・レ産コニャックを日本で販売している。「ファインアイランド」は、海のキャラクターを活かすために大きめのオーク樽で熟成した軽めのタイプ。フレンチハイボールで飲んでみたが、非常に爽やかな飲み心地だった。また「ダブルマチュアード」は、島で2年間熟成した後に樽から原酒を取り出し、樽の内側にチャーを施して本土で再熟成する。生来の海っぽさに加えて、樽から授かったスモーキーな特徴も備えた濃厚な味わいだ。今回カミュ社が日本でリリースする「ボルドリーVSOP」と「イル・ド・レクリフサイドセラー」には、コニャックの伝統と未来が宿っている。生粋のコニャック党はもちろん、コアなウイスキーファンにもおすすめであることは言うまでもないだろう。カミュ社の歴史、哲学、商品に関する詳細情報はこちらから。

ライウイスキーの魅力を余すところなく伝える新商品「アルバータプレミアム」と「アルバータダークバッチ」をテイスティング。国の至宝と称えられる理由が、いま明らかになる。文：WMJ 写真提供：カナダ・アルバータ州政府このたび日本で新発売されたアルバータ蒸溜所のウイスキーは2種類。そのひとつ「アルバータプレミアム」は、ライ麦100％のウイスキーである。「糖化時に大麦麦芽を使用することを除けば、原料の穀類にコーンも大麦も小麦もつかっていません。フレーバリングウイスキーも、ベースウイスキーも、100％ライ麦だけを使用した贅沢なウイスキーなのです」ダン・トゥリオ氏がこの点を強調するのには訳がある。アメリカでもカナダでも、ライウイスキーは法定ぎりぎりのライ比率51％でつくられることが多い。フレーバーが豊かな反面、コーンよりデンプン量の少ないライ麦は、生産コストを押し上げてしまうからだ。さらにアルバータ州のライ麦は生育期間が短く、少量のデンプンが分厚いタンパク質で保護されているため糖化がやりにくい。この難問を突破したのが、特許取得済みの糖化酵素だ。また木製のウォッシュバックでおこなう発酵工程でも、高効率の酵母が威力を発揮する。化学のイノベーションによって、アルバータ蒸溜所は早期からライウイスキー生産の効率を高めてきたのである。「生育期間が短い分、アルバータ産のライ麦は風味が濃厚です。他地域のライ麦をバニラに例えるなら、アルバータ産のライ麦はチョコレート。それくらいコクのある風味がウイスキーでも表現されています」トゥリオ氏は比較テイスティングの材料として、アメリカ産のライウイスキーを用意していた。ライ比率51％、新樽2年熟成のタイプで、新樽らしいスパイスや酸味が持ち味だ。そんなごく一般的なライウイスキーの後にライ麦100％の「アルバータプレミアム」を味わうと、まずは舌触りの滑らかさに驚く。上品な甘味があり、スパイスはあくまでやわらかで深い。新樽60％、古樽40％の比率でカスクの影響をマイルドに仕上げているのである。「美味しいでしょう？　これが私たち自慢の味です。アルバータへようこそ！」トゥリオ氏が誇らしげにグラスを掲げた。1958年の発売以来、「アルバータプレミアム」は地元アルバータ州で売り上げナンバーワンのスピリッツである。ジム・マーレイ氏の『ウイスキーバイブル』では、4年連続でカナディアンウイスキー・オブ・ザ・イヤーに認定され、国の至宝という最大級の賛辞が贈られた。その表現も、決して誇張ではないと今ならわかる。大胆なブレンドから生まれた濃厚な風味もうひとつの新発売商品「アルバータダークバッチ」は、ライウイスキー91％、バーボン8％、シェリー酒1％をブレンドしたウイスキーである。「シェリーとバーボンをブレンド？　それでカナディアンウイスキーと呼べるの？　実はカナディアンウイスキーには、最低2年間の熟成がなされてさえいれば、内容の9.09％まではどんな原酒をブレンドしてもいいという規則があります。この自由度をうまく使ったクラフトスタイルのウイスキーがダークバッチなのです」テーブルには、この「ダークバッチ」の原酒4種類が並んでいる。フレーバリングウイスキーは、ポットスチルで蒸溜し、新樽で6年間熟成したライ麦100％の原酒。なめらかでクリーミー、ライ麦と新樽由来のおだやかなスパイスがある。ベースウイスキーもライ麦100％だが、コラムスチルで蒸溜して古樽で5～12年熟成したもの。もともと度数94％なのでピュアなアルコールの力強さがある。ここから先が、カナディアン以外のブレンド要素だ。ひとつはライ比率が高いケンタッキー産バーボン。このバーボンを8％ブレンドするのは、既存のバーボンファンへ門戸を開く狙いもあるのだとトゥリオ氏は明かす。そして最後の原酒が、ペドロヒメネスのオロロソシェリー。加水していない度数38％の濃厚な味わいだ。これをわずか1％加えるだけでも、ウイスキーは濃い赤銅色に染まり、シェリー特有のアロマが授けられる。ひととおり原酒を理解した上で、「アルバータダークバッチ」を味わう。この重層感は驚きだ。シェリーの甘味を感じるやいなや、舌の両側をライ麦のやわらかなスパイスがくすぐる。バニラ、プラム、カシスなどの風味が、複雑な深みを感じさせながら余韻を持続させる。「力強い風味のウイスキーがほしいという要望に応えたウイスキーです。おかげさまで、コアなファン、バーテンダー、ミクソロジストたちの評価は高く、オールドファッションドなど禁酒法スタイルのカクテルにもあうと評判です」ライ100％の風味を活かしたウイスキーづくりに加え、この約9％の自由から革新的なフレーバーを提案できるのもカナディアンウイスキーの魅力といえるだろう。トゥリオ氏は、アルバータのウイスキーを外国で販売するのは日本が初めてなのだと明かした。「これまでの調査から、アルバータのスムースな味わいが日本の皆様の嗜好にぴったりだと確信しています。カナディアンウイスキーは、楽しくくつろぎながら、友情を深めて人々の絆を深めるためのウイスキー。ぜひ大切な人と一緒にじっくりと味わってください」アルバータプレミアム容量750ml　希望小売価格1,800円(税別)　度数40％

1999年にスウェーデンでマクミラ蒸溜所が誕生して以来、個性的な生産拠点が増えているスカンジナビア。ウイスキー新興国のデンマークでも、ベンチャー精神に溢れたブランドが立ち上がっている。旅する2人組のウイスキージャーナリスト、ハンス・オフリンガによるレポート。文：ハンス・オフリンガデンマークは面積が日本の1割強、総人口が東京の半分以下の約550万人という小さな国。だがここで生産されるウイスキーは、急速にニッチ市場を拡大させている。業界大手もこの動きを重要視しており、近頃ディアジオがデンマーク西岸にあるスタウニング蒸溜所に1000万英ポンド（約16億円）の投資をおこなって話題になった。スタウニング蒸溜所は、デンマーク北西海岸のユトランド地方にあるスタウニング村でウイスキーづくりを始めてもう10年ほどになる。最初のスピリッツがスペイン製のポットスチルから流れだしたのは2006年8月のこと。現在はアンピーテッドシングルモルト、ピーテッドシングルモルト、そしてヨーロッパでは珍しいモルテッドライの3種類を生産している。スタウニングは、それぞれ職業も異なる30代前半から50代後半までの9人が仲間同士で設立した。エンジニアが4人、医者、肉屋、教師、調理人、パイロットが各1人という構成である。みなデンマークの伝統に誇りを持っており、地元産の大麦、ライ、ピート以外の原料は使用しない。スタウニング蒸溜所は特別な公開日を除けば、予約なしでの訪問には対応していない。現在のところ、蒸溜所ツアーはデンマーク語とドイツ語で実施されている。詳しくは同社のウェブサイトをご参照のこと。www.stauningwhisky.dk デンマークはバイキングの国である。11世紀初頭に、デンマーク王でありながらイングランド王とノルウェー王を兼ねたクヌート1世が有名だ。彼の祖父にあたるハーラル1世の英語名はハロルド・ブルートゥースで、通称「青歯王」。いまやIT製品のワイヤレス接続に欠かせない技術として世界的に有名な名前でもある。ハーラル1世の父親は初代デンマーク王とされるゴーム老王で、その威光を示すためにハーラル1世が世界遺産のイェリング墳墓群を造った。イェリング墳墓群はユトランド半島中部にあり、1世の偉業がルーン文字で刻まれている。10世紀の石碑は保存状態もよく、文字を解読するとこんなことが書いてある。「ハーラル王は、父ゴームと母チューラを記念して碑を建てる。ハーラル王はデンマークとノルウェーを統一し、デーン人をキリスト教へ改宗させた」古きバイキングたちがヨーロッパを去って久しいが、今やウイスキーによる攻勢が平和裏に進められている。スタウニングの他にも注目すべきバイキングウイスキーの生産者をご紹介しよう。現代の農場蒸溜所、ファリーロカンイェリングからもさほど遠くないファー村に、イェンス・エリック・ヨルゲンセンが設立したファリーロカン蒸溜所がある。スコットランドのエドラダワー蒸溜所を訪ねたとき、イェンスは自分が理想とするスタイルに出会ったのだという。そのスタイルとは、田舎町での小さなファームディスティラリー（農場蒸溜所）だった。2009年に建設を開始し、同年12月31日に初めてのスピリッツを蒸溜。その後2013年まで待ってから公式にファリーロカンをオープンし、同時に3年熟成のシングルモルトを発売した。ファリーロカンは、製麦されたモルトをスコットランドから輸入している。その一部は蒸溜所内でスモークされ、ノンスモーキーモルトとスモーキーモルトの2種類が用意される。ピートの代わりに、イラクサを燃料に使うのが特徴だ。これはイラクサでスモークしたチーズなどの伝統食材を作るイェンスの母親からヒントを得たのだという。ファリーロカンの施設は、すべてが小ぶりだ。木の床でできたモルティングフロアは防水シートで半分だけ覆われている。家畜の餌を粉砕するために使用されていたという小さなモルトミルもある。ウォッシュスチルとスピリットスチルは、エドラダワーのモデルを参考にしてフォーサイス社が製造した。理論上、この小さな蒸溜所が生産できるのは年間14,000本ほどのウイスキーである。イェンスと同社のクルーは敷地内で設備を拡張中。現在の生産規模では国外に販売するネットワークを持てないため、すべてのボトルは国内で消費されている。ファリーロカンが生産するウイスキーは4種類。サマー（ノンスモーク）、フォール（ピートレベル1 ppmの原酒をシェリー樽で6カ月フィニッシュ）、ウインター（ピートレベル15 ppm）、スプリング（ピートレベル7.5 ppm）と、四季をテーマにした構成だ。4年熟成の「サマー」（度数46%）と3.5年熟成のウインター（度数54%）を試飲してみた。どちらも豊かな味わいがあるが、やや若く、刺々しさが残っている。だがあと数年もすれば、ファリーロカンのウイスキーは間違いなく熟成の恩恵を受け始めることになるだろう。

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